Утепление и шумоизоляция дверей

Шумоизоляция Входной Металлической Двери

После напряженного рабочего дня мы мечтаем оказаться в тишине и уюте домашнего очага.Но шум и хлопанье дверями мешают полноценному отдыху. Решить данную проблему поможет шумоизоляция входной двери. Можно сделать это самостоятельно, добившись хорошего качества при минимальных затратах.

Что влияет на степень шумоизоляции

Покупка дорогой входной двери не гарантирует звуконепроницаемость. Стандартные модели задерживают звуковые волны до 40 дБ. Часто проблемы повышенного шума в квартире связаны с ошибками, допущенными во время установки и монтажа. Иногда повышенная слышимость связана с особой акустикой в подъезде. Это происходит из-за отсутствия шумопоглощающих материалов, таких как обивка дверей искусственной кожей или отделка деревянным панелями.

Возможные ошибки монтажа, влияющие на степень шумоизоляции:

при заливке монтажной пеной в некоторых местах остались пустоты, например, в щели между металлическим каркасом дверного проема и стеной;
оставлены воздушные зазоры между стеной и коробкой;
остались трещины в стене на стыке с монтажной арматурой;
повреждения и разрывы уплотнительного материала;
неравномерное натяжение резинового уплотнителя вдоль периметра;
не отрегулирован дверной эксцентрик для оптимального прижима уплотнительного материала.

У моделей эконом-класса помимо названых проблем встречаются дополнительные недочеты, такие как:

небольшая плотность и толщина металлического полотна;
качество и объем утеплительного наполнителя;
не сделан терморазрыв внутри дверного каркаса.

Какие материалы обладают звуконепроницаемостью

В качестве наполнителей, обладающих свойствами тепло- и звукоизоляции, принято использовать следующие материалы:

Базальтовую минеральную вату. Этот материал имеет невысокую стоимость и срок службы 45-55 лет при условии правильной эксплуатации. Минеральная вата — негорючий и негигроскопичный утеплитель и шумоизолятор.
Пенопласт. Дешевый наполнитель со сроком службы до 50 лет. Хорошо изолирует шумовой фон, имеет низкую теплопроводность. У данного материала два весомых недостатка. Во-первых, он легко воспламеняется, выделяя при горении пары ядовитого газа. Вторя проблема — под этим утеплителем часто образуется черная плесень, так как пенопласт «не дышит».
Пеноплекс. Имеет хорошие показатели по тепло- и звукоизоляции, удерживает тепло в доме. Он негигроскопичен, но боится огня. Стоит недешево, что является сдерживающим фактором при выборе данного наполнителя в качестве средства изоляции звуковых волн.
Синтепон. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Не горючий материал. Хорошее соотношение в линейке цены и качества.
Пенопропилен. Занимает первое место в линейке синтетических утеплителей, он легкий, не дает усадки, обладает отличными звукоизоляционными характеристиками и доступной ценой. Срок службы до 70 лет. Единственный недостаток — повышенная горючесть.
Вибропласт + сплэн. Сочетание этих двух материалов обеспечивает виброизоляцию и понижает проникновение шума в квартиру. Первым слоем употребляется вибропласт, который изготовляется из алюминиевой фольги и имеет самоклеящуюся основу. Это облегчает применение на металлических поверхностях. Сплэн крепится вторым слоем.

Инструкция по шумоизоляции

Перед звукоизоляцией входной двери своими руками выявляем недочеты, влияющие на проникновение звуков в помещение. Если проблемные зоны расположены в дверной коробке, выполняют следующие действия:

ликвидируют воздушные пустоты и зазоры в местах стыка монтажной арматуры с дверным проемом;
при необходимости заменяют старый или клеят дополнительный резиновый уплотнитель к дверной коробке;
утепляют пороги и откосы.

Если проблемные места обнаружены в дверном полотне, делают следующее:

заменяют старый утеплитель на материал с повышенным порогом звукоизоляции;
если внутреннее полотно двери сделано из металла, его заменяют деревянной облицовкой, для этих целей подойдет ДСП или МДФ-отделка;
снаружи и внутри дверь дополнительно утепляют синтепоном или поролоном и обтягивают кожзаменителем.

Инструкция по проведению шумоизоляционных работ своими руками.

Подготовительный этап: демонтаж конструкции.
Основной этап: устранение проблемных зон при помощи установки нового уплотнителя, замены внутреннего наполнителя, внутренней и внешней обивки дверного полотна.
Заключительный этап: сборка конструкции и установка на место.

В сложном случае, при повышенной акустике в подъезде дома, рекомендуется установка внутреннего тамбура и дополнительной двери.

Материалы и инструменты

Для самостоятельной шумоизоляции входной двери необходимо приобрести звукоизоляционный наполнитель, уплотнительную резиновую ленту на самоклеящейся основе, обивочный материал.

Инструменты, которые потребуются для работы:

ручная отвертка с крестовым наконечником или шуруповерт;
электродрель и сверла диаметром от 2 до 5 мм;
канцелярский нож;
строительные ножницы;
растворитель (уайт-спирит, 646 растворитель и т.п.);
ножовка;
саморезы, шурупы, жидкие гвозди;
крепежные элементы;
скобозабиватель (степлер строительный);
измерительная рулетка;
клей-герметик.

Внешняя обивка

Внутренняя и наружная обивка увеличивает поглощение звуковых волн и выполняет эстетическую функцию. Порядок выполнения обивки следующий:

Дверь снимают с петель и размещают на ровной поверхности.
Убирают старую обивку, фурнитуру (ручки, замки, глазки) и внутренний лист отделки.
Удаляют старый уплотнитель, если таковой имелся.
Обезжиривают металлические поверхности растворителем.
Заполняют внутреннюю полость двери новым звукоизоляционным наполнителем.
Возвращают на место внутренний лист отделки или заменяют на новый, вкручивая саморезами в каркас.
Проклеивают дверное полотно с внешней стороны виброизоляционным материалом, плотно прикатывая валиком, избавляясь от воздушных пузырей.
Вторым слоем после виброзащиты прикрепляют выбранный звукоизолирующий стройматериал.
Все излишки аккуратно подрезают строительным ножом по периметру.
Крепят обивку, предварительно установив специальную обрешетку.
Возвращают на место фурнитуру и устанавливают дверь.

Использование уплотнителя

Часто у металлических дверей из линейки дорогих производителей (экстра-премиум, VIP-класс) проблема звукоизоляции кроется в плохом качестве уплотнительной резинки. В этом случае для шумоизоляции достаточно выполнить монтаж уплотнителя. Порядок проведения работ будет следующим:

Покупаем новый резиновый уплотнитель толщиной до 0,3 см и метражом, превышающим длину периметра дверного полотна на 20-25 см.
Снимаем старый уплотнитель, зачистив остатки, и обезжириваем металлические поверхности.
Аккуратно приклеиваем резиновую ленту по периметру, не растягивая и не допуская провисания уплотнителя, начиная с верхнего правого угла.
Чтобы состыковать уголки, края ленты обрезаем под углом в 45 градусов.
Прижимаем уплотнитель при помощи валика или вручную.

Читать еще: Чем можно закрыть дверной проем вместо двери

Внутренний наполнитель

Если вы связываете проблему шумоизоляции с потерявшим свои первоначальные свойства наполнителем, то инструкция по устранению шума в квартире, будет такой:

Снимаем дверь с петель, укладываем на ровную поверхность.
Разбираем конструкцию, снимаем внутреннее полотно, освобождаем от фурнитуры и декоративных элементов.
Удаляем старый звукоизоляционный наполнитель.
Внутреннюю полость металлического полотна покрываем клеящим составом.
Заполняем внутренность новым наполнителем, не оставляя пустот, но и не утрамбовывая сверх меры, чтобы не ухудшить звукоизоляционные свойства.
Прикручиваем внутреннее полотно и фурнитуру.
Устанавливаем дверь на место.

Если конструкция входной двери не разбирается, то сделать шумоизоляцию возможно, применив на наружной поверхности виброизоляционные самоклеящиеся материалы вкупе с наружной обтяжкой и обивкой.

Есть ли альтернативные варианты

Альтернативным вариантом может стать установка тамбура с дополнительной деревянной дверью, которая монтируется по принципу межкомнатной двери. Это подходит для частных домов, коттеджей и квартир, в которых площадь прихожей позволяет занять часть пространства, не ограничивая функционал помещения.

Двери двойного блока всегда открываются в разные стороны, это связано с особенностью данной конструкции. Поэтому воспользоваться таким способом шумоизоляции проблематично в маленьких коридорчиках типовых квартир. В остальных случаях установка тамбура с дополнительной входной дверью решит не только проблему шумоизоляции, но также поможет сохранять тепло, избавит от посторонних запахов с улицы и усилит защиту от проникновения в дом незваных гостей.

Утепление и шумоизоляция дверей

Обивка дверей с гарантией под ключ!

Звуко — Шумоизоляция, утепление металлических и деревянных входных дверей.

Звуко — Шумоизоляция металлических дверей.

К сожалению металлические двери конца 80х — 90х годов делали с одной целью — защита от проникновения не званных гостей. По этому при изготовлении их не учитывались требования по звукоизоляции и утеплению. Металлическую дверь делали как дополнение к деревянной, они работали в паре. Большинство людей поснимали деревянные оставив только металлическую дверь, итог — сквозняк, посторонние запахи, шум с лестничной площадки. У металлической двери одна функция защита — не выбить плечом. Она конструктивно не предназначена для этих работ. Если при утеплении или звукоизоляции примените много тяжелых материалов — панели — заполнение внутри двери, дверь со временем просядет — перестанет закрываться.

На некоторых дверях есть валики по дверной коробки с внутренней стороны и есть с внешней стороны, обязательно скажите об них мастеру консультанту. Если вам предлагают валики из скученного поролона ватина не соглашайтесь. Максимум их действие будет месяц, далее они теряют свои свойства упругость. Из ватина сваливаются, из поролона — горят.

Утепление и шумоизоляция металлической входной двери своими руками. Материалы и способы.

Современная входная дверь — это не только символ престижа и безопасности домовладельца, но и гарант тепла и тишины. К последним двум качествам в настоящее время уделяется повышенное и вполне оправданное требование при выборе двери будь то в квартиру или частный дом, ведь каждому хочется, возвратившись домой после «насыщенного» трудового дня, полностью абстрагироваться от посторонних звуков: хлопков соседских дверей, шумных компаний на лестничной площадке, звуков проезжающих машин: от всевозможных запахов с подъезда и улицы, и просто насладиться теплом своего дома.

Если вы чувствуете, что все эти «издержки проживания» в многоквартирном или частном доме не дают вам полноценно отдохнуть и набраться сил, то значит, пришло время задуматься о тепло- шумоизоляции своих дверей. Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Самым легким, но при этом и самым дорогостоющим способом является замена старой двери на новую, с уже готовой тепло-шумоизоляцией. Такой вариант влечет за собой дополнительные затраты: демонтаж старой и монтаж новой.

2. Если бюджет ограничен, и с временем «не очень», то стоит рассмотреть способ сделать тепло-звукоизоляцию дверей своими руками. Он будет заключаться в доработке уже существующей входной двери таким образом, чтобы последняя приобрела необходимые нам качества.

Итак, из чего же складывается хорошая тепло-шумоизоляция металлической двери?
Во первых это наполнитель. Он обязательно должен присутствовать внутри входной двери и заполнять все пустоты дверного полотна, быть «долговечным», иметь высокие звукоизоляционные свойства и низкую теплопроводность.

Во вторых это контурность уплотнения. Помимо наполнителя для сохранения тепла и звукоизоляции в конструкции входной двери обязательно должны быть контуры уплотнения – прорезиненные или магнитные ленты по периметру дверного полотна в месте его соприкосновения с дверной коробкой, например как в холодильнике. Они предназначены для защиты от сквозняков и в качественных входных дверях их должно быть не менее двух – один на полотне и один на коробке.

Другие конструктивные особенности повышающие тепло-шумоизоляционные свойства:
Есть еще пара секретов, по которым можно определить дверь с хорошей тепло-шумоизоляцией или придать ей эти свойства. Кроме наличия обязательного наполнителя и контуров уплотнения лучшей шумоизоляцией и защитой от потерь тепла будет обладать дверь с большей толщиной дверного полотна. Декоративная панель (мдф,, шпон и т.д.) устанавливаемая внутри, а иногда и снаружи дверного полотна, также обеспечит дополнительную тепло-шумоизоляцию.

Какой наполнитель выбрать? Способов утепления двери, как и самих теплоизоляционных материалов, множество. Важно учесть и конструкцию самой двери: «полая внутри» или с обрешеткой. Поговорим о самых популярных и простых в монтаже:
• Минеральная вата. Данный материал давно применяется в строительстве и является самым излюбленным и распространенным для тепло-шумоизоляции. Это связано с тем, что данный вид материала экологичен, обладает пожаростойкостью, не выделяет вредных веществ и превосходно задерживает тепло. Минус — минеральная вата хорошо впитывает воду, а при повышении процента влажности до определенной величины значительно теряет свои теплоизоляционные свойства. Кроме того, как и все не листовые материалы, внутри вертикальной полости она постепенно «проседает» вниз, из-за чего сверху дверь начинает промерзать. Этот недостаток в заводских дверях устраняется герметизацией внутренней полости дверного полотна и использованием специальных ребер жесткости (обрешетка каркаса).

Читать еще: Что такое телескопический наличник межкомнатной двери

• Пенополиуретан — это пена, которая закачивается внутрь двери и быстро застывает. 97% объема которой составляет воздух в порах материала, поэтому тепло такая дверь будет держать отлично. Но закачать самостоятельно пену не получится, что делает применение пенополиуретана дороже из всех приведенных здесь вариантов.
Плюс: обладает очень низкой теплопроводностью а также отлично подходит для использования в качестве теплошумоизоляционного материала для входной двери.
Минус : является горючим материалом и не может использоваться в противопожарных дверях. В отличие от минеральной ваты, пенополиуретан не впитывает влагу и имеет малый удельный вес.

• Битумные вибро- и звукопоглощающие материалы на самоклеящейся основе, например визомат, вибропласт, сплэн, изолон.
Изолон – это один из самых эффективных утеплителей, который можно легко смонтировать самостоятельно. Это материал на основе вспененного полиэтилена, производится в рулонах. На одной стороне листа расположен клеевой слой, который крепится к двери. Минус – высокая цена по сравнению с пенопластом, поролоном и минеральной ватой.

Есть и более экономичные материалы, например поролон и пенопласт. Но, и эффективность применения здесь соответствующая.

• Пенопласт не сползает по двери, не деформируется, не набирает влагу и сам по себе обладает достаточно высокими теплоизоляционными свойствами. Но у этого материала есть и недостатки: в зазорах образуются коридоры для проникновения холода, а пожарная безопасность – не самая сильная сторона этого материала. Этот утеплитель больше подходит для входной двери в квартиру, но, если Вы проживаете в частом доме, тут нужно хорошенько подумать. Дверь, утепленная пенопластом скорее всего будет промерзать зимой. Зазоры между плитами можно (и нужно) при монтаже заливать пеной, что позволит уменьшить этот недостаток.

• Поролон самостоятельно разместить внутри или на двери также несложно, он обладает неплохими тепло и звукоизоляционными свойствами, но быстро начинает крошиться и осыпаться в «сложных условиях», особенно если входная дверь отделяет жилище от улицы, а не от относительно теплого подъезда.

Как подобрать толщину изоляционного материала?

Толщину материала чаще всего подбирают опытным путем, если в двери есть полость (в которой производители, особенно – китайские, чаще всего помещают картон), ее просто следует максимально плотно наполнить теплоизоляционным материалом. Понятно, что толщина материала в этом случае не должна быть больше, чем сама толщина полотна двери.

Последовательность работ по самостоятельной тепло-шумоизоляции двери. Работы проводятся в несколько этапов:

• Снятие старой обивки. Перед тем как сделать шумоизоляцию двери необходимо снять с нее старую обивку. Зачастую дешевые двери покрывают дерматином, прикрепляя его с помощью гвоздей. Их будет легко вытянуть за шляпки пассатижами. Когда все крепежи будут удалены, материал снимают со всей поверхности двери. Под обивкой обычно находится лист ДВП или оргалита. Его так же нужно снять. Далее следует намочить (растворителем, ацетоном) тряпку и тщательно протереть (обезжирить) всю внутреннюю поверхность двери. Перед этим стоит обязательно надеть перчатки, чтобы не поранить руки о заусенцы, которые могут быть на металле;

• Тепло — шумоизоляция двери. Теперь с внутренней стороны, прямо на металлическую поверхность, наклеиваем выбранный битумный виброизолирующий материал, а на него в свою очередь укладываем – шумоизоляционный материал. Наклеивание данных материалов производится по тому же принципу что и поклейка обоев. Слои перекрывают друг друга, лишние части удаляются ножом. Чтобы материалы приклеились надежно и качественно необходимо проводить работы при комнатной температуре (20-24 градуса). По завершении данного этапа, чтобы усилить шумоизоляционный, а заодно и добавить теплоизоляционный эффект, оставшуюся свободной внутренность двери заполняют паралоном или минеральной ватой. Закрепляют их с помощью любой сетки и гвоздей, которыми ранее было прибито старое покрытие;

• Укладка проводов внутри двери. При необходимости или на всякий случай внутри двери проводят силовые и сигнальные провода. Они тянутся от верхней петли к глазку и замку. В будущем они могут послужить для установки радиоуправляемых замков или видеоглазка, при этом не придется снова разбирать дверь – нужные провода уже есть.

После того как дверь с шумоизоляцией будет готова, можно задуматься и о придании ей более эстетичного внешнего вида. Пластик в этих целях лучше не использовать, т.к. он подвержен деформации. Для этого больше подойдут панели МДФ или обычная вагонка. Крепить обшивку следует на обрешетку из дерева.
Установка панелей начинается с того края, на котором расположены петли. Панель режется по размеру, между панелью и порогом кладется тонкий брус, панель приклеивается жидкими гвоздями. Далее крепится остальная панель, и в ней делается прорезь под дверной глазок. Завершается установка панели с того края, где расположен замок.
В целях маскировки неровных краев панелей их периметр обклеивают декоративными планками. Щели, образовавшиеся между обшивкой и металлом двери, устраняют при помощи силиконового герметика. Когда он полностью просохнет, поверхность тщательно обезжиривают и в качестве уплотнителя прикрепляют самоклеящийся резиновый профиль.

Читать еще: Телескопические дверные коробки и наличники

В качестве последнего штриха панели покрывают безцветным лаком, после чего она становится похожа на дорогую древесину. И так, входная дверь с тепло-шумоизоляцией готова.

Какой отделочный материал выбрать для металлической двери, процесс шумоизоляции входной группы

Металлическая дверь без дополнительной шумоизоляции часто не только не снижает, а, наоборот, усиливает уровень внешнего шума за счет резонанса. Сделать шумоизоляцию входной металлической двери своими руками по силам каждому домашнему мастеру. Способы ограничения проникновения посторонних звуков в помещение достаточно многочисленны.

Факторы определяющие уровень звукоизоляции

На звукоизоляционные качества оказывают влияние многие факторы. К ним можно отнести:

Конструктивное исполнение. Блок может быть изготовлен из одиночного листа или иметь одно-, реже двухконтурный профиль. Двухпрофильный контур предпочтительнее, но и дороже.
Толщина металла. Толще лучше, но тут важно соблюсти баланс между толщиной металла и весом металлической конструкции, так как тяжелая входная дверь более надежна, лучше гасит вибрации, но и создает дополнительную нагрузку на петли и стену.
Наличие дополнительной внешней и внутренней отделки. Чаше всего металлические двери обшиты фанерой, деревянными рейками, кожзаменителем или МДФ-панелями. Дополнительная отделка улучшает звукоизоляцию
Состав наполнителя. Для этого чаще используют гофрированный картон или пенопласт, отличающиеся низкими шумоизоляционными свойствами. Лучше, если производитель использовал для внутреннего заполнения пенополиуретан или минеральную вату.
Наличие уплотнителя по периметру дверного полотна, обеспечивающего герметичность закрывания. Без уплотнителя нельзя добиться хорошей шумоизоляции.
Правильность установки. Ошибки при установке дверной коробки и некачественная отделка откосов могут ухудшить шумоизоляцию даже дорогостоящей двери.

Процесс звукоизоляции

Сначала нужно снять всю наружную фурнитуру — ручку, глазок, замок.

Если есть возможность, то для удобства работы дверное полотно нужно извлечь из коробки и положить на горизонтальную поверхность.

Так как шумоизоляция входной металлической двери разборной и неразборной конструкции отличается по способу доработки, сначала нужно определить тип конструкции.

Разборной двери

Если есть декоративные элементы, закрепленные с помощью гвоздей, шурупов или клепок, аккуратно удалить крепеж, снять элементы декора и задний металлический лист.

Плотно заполнить внутреннюю полость сначала виброгасящими элементами на битумной основе (герлен, липлент), а затем шумоизоляторами, например вспененным полистиролом или минеральными матами.

Установить и закрепить снятый лист металла и декоративную панель.

Не разборной входной группы

Если же мы имеем дело с неразборной конструкцией из толстого металла, то шумоизоляция производится иначе.

На дверном полотне из металлического профиля или деревянных реек посредством сварки или саморезов монтируем каркас для установки изолирующих материалов шумоизоляции.

Смонтированный каркас заполняем материалами аналогично разборной конструкции и закрываем листом ДВП или МДФ.

Доработка полотна под шумоизоляцию

Представляет собой процесс монтажа или замены на дверном полотне специальных шумо- и вибропоглощающих материалов. Чтобы сделать шумоизоляцию дверей качественно, специальные инструменты не нужны. Для этого будет достаточно следующего набора:

аккумуляторный шуруповерт или крестовая отвертка;
электрическая дрель с минимальным набором сверл;
нож, ножницы и ручная ножовка;
универсальный клей, потайные шурупы, обойные гвозди или строительный степлер;
линейка или рулетка.

Шумоизоляция проста, занимает мало времени, доработать конструкцию самостоятельно по силам каждому.

Внутреннее наполнение изолирующими материалами

Звукоизоляция входных металлических дверей выполняется разными материалами. При выборе внутреннего наполнения дверного полотна следует учитывать удобство монтажа, уровень необходимого шумопоглощения, эксплуатационные свойства, требований пожарной безопасности. Слои материалов шумоизоляции могут включать:

Пенопластовые листы или гранулы. Распространенный материал со средними характеристиками и доступной ценой. Пожароопасен, при нагреве выделяет токсичные вещества.
Вспененный полистирол. Может быть листовой, гранулированный или в виде специального напыления. Хорошо защищает от шума, холода и вибраций.

Плиты из минеральной ваты. Хороший изоляционный материал, обладающий высокими эксплуатационными и противопожарными свойствами. Требует дополнительного закрепления, так как постепенно усыхает и теряет геометрическую форму.

Какой отделочный материал выбрать

Готовое металлическое дверное полотно для дополнительной шумоизоляции можно отделать кожзаменителем с подкладкой из поролона, изолона или синтепона. Можно обшить деревянной рейкой, евровагонкой, фанерой или ДВП. Дерево — экологичный материал, но требует дополнительной обработки для защиты от огня и продления срока службы.

Панели из поливинилхлорида (ПВХ) не рекомендуется использовать для внешней отделки шумоизоляции в силу их деформируемости и высокой горючести.

Можно использовать ламинированные панели или панели из МДФ. Эти материалы красивы и имеют высокие эксплуатационные качества. Их можно использовать для отделки входной и межкомнатной двери, тишина будет обеспечена.

Герметизация проема металлической двери

Для качественной шумоизоляции требуется герметичное прилегание дверного блока по всему периметру коробки. Для этого применяются специальные уплотнительные полоски из изолона, поролона или резины на самоклеящейся основе.

Перед их установкой нужно измерить длину дверного периметра, затем подготовить уплотнитель нужной длины, снять защитный слой с клейкой поверхности, прижать и разгладить.

Устранение дефектов и уплотнение

Проверяем качество и правильность установки дверной коробки, для этого демонтируем наличник. Если под ним обнаружились пустоты, заполняем силиконизированной монтажной пеной либо минеральным наполнителем. В противном случае качественная шумоизоляция не будет достигнута, потому что отверстие в стене будет, как рупор, усиливать все звуки.