Stroy-dvorik.ru

Дачный сезон
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крышка на яму в гараже

Крышка на яму в гараже

Делаем креативную крышку для смотровой ямы в гараже

Идейно, конструкция представляет собой своеобразный роллет, который можно открывать и закрывать различными способами, не затрачивая особых усилий на снятие множества отдельных досок и не надрываясь, ворочая тяжелые щиты.

Схематично конструкция представлена на рисунке:

Отдельные доски одинакового размера соединяются тросом, который пропускается через них вдоль всей конструкции. Для того, чтобы роллет можно было складывать, между досками оставляются небольшие зазоры, для чего на трос между отдельных досок одеваются пружины или резиновые кембрики. Концы троса крепятся в одной из крайних досок и вуа-ля. Для удобства, к крайней доске можно прикрутить дверную ручку, чтобы было за что ухватиться при открывании/закрывании ямы.

Я не буду утомлять вас подробным описанием процедуры подготовки самих досок, скажу только, что для реализации проекта нужны доски одинаковой ширины. Идеально — 100мм. Толщина может варьироваться от 35 до 50 мм — зависит от ваших личных предпочтений. Лишь бы она выдерживала ваш вес. Лично я собрал все обрезки 50-мм досок, которые оставались у меня после Великой Дачной Стройки и при помощи ручных электро- циркулярки, рубанка и шлифмашинки превратил разношерстную коллекцию пиломатериалов в 33 доски формата 900х95х45. Готовые доски были засверлены (5мм отверстия для пропуска троса), покрыты в 2 слоя Пинотексом (у меня остался после ВДС, а так можно использовать гораздо более дешевую пропитку от ОлиБел) и в 2 слоя нитроцеллюлозным лаком НЦ-218.

В этом месте я хочу сделать небольшое лирическое отступление.

В принципе, для защиты дерева от сырости, вполне может хватить и просто защитной пропитки, НО!

1. Как показывает мой личный опыт, пропитка (особенно дешевая ОлиБеловская) имеет тенденцию вымываться водой с течением времени, поэтому на практике ее одной — для использования деревянной конструкции в сыром помещении, и особенно в гараже, с его химически агрессивной средой, считаю недостаточным. Требуется еще что-то.

2. Положа руку на серде, использование подсоченой древесины для производства стройматериалов не совсем . м. соответствует ГОСТ, но ситуация на рынке пиломатериалов сейчас такая, что отечественные производители готовы пилить доски даже из сухостоя. Подсоченая древесина (сосна, ель, из которой перед валкой спустили смолу) представляет собой губку со множеством микро полостей (изначально заполненных вязкой смолой), которые, мгновенно заполняются водой, бактериями и спорами плесени. Брус 100х100 из такой древесины, оставленный в сырости сгнивает до полностью непригодного состояния за 3 года. Доска — 20ка — за год. Проверено неоднократно на бабушкиных заборах — в советские времена в «нашем» совхозе из такого леса делали штакетник, который, будучи непокрашенным со всех сторон (где ж столько краски наберешся), за один сезон превращался в труху, которую можно было мять руками. Так что у меня каждое лето было занятие.

Вот, исходя из вышеприведенных соображений, я защищал свои доски «по максимуму». Изначально, в качестве «верхнего» покрытия планировалось использовать половую краску, но увидев доски, обработанные Пинотексом, понял, что такую красоту прятать нельзя. Да и лак — дешевле.

На снимке — полностью обработанные доски, готовые к сборке.

Для соединения досок я использовал 3.5мм металополимерный трос (стальной тросик в полиэтиленовой рубашке, защищающей нити от коррозии и предотвращающей повреждение и «разлохмачивание» троса острыми предметами). Усилие на разрыв, по паспорту — 400кг. Для наших целей — более чем достаточно. Интервал между досками выдерживается резиновыми 15-мм кембриками. Просто пошел на рынок и купил водяной шланг (2000руб/пог.м) 8/12мм (такие у нас стоят на обратках системы охлаждения двигателя) и нашинковал его.

Углубления в торце крайней доски — места установки тросовых якорей.

Кстати, обратите внимание, крайняя доска — как раз из подсоченой древесины. Она легкая, имеет сероватый оттенок (это чтобы вы знали как олличать правильные стройматериалы от фуфла). Полежала на даче в гараже с весны этого года. Этого оказалось достаточно: сероватые пятна на доске — это не грязь, а плесень, т.н. «древесная синева» — ни рубанок, ни шлифмашинка не смогли убрать ее полностью.

Я долго не мог придумать методику крепления концов троса. Классическая техника с петлей на одном конце доски и тремя хомутами на другом — меня абсолютно не устраивала. Петля будет торчать наружу конструкции и будет мешать, а для хомутов в пространстве между досками абсолютно нет места. 15 мм — разве что для одного. Но один хомут трос не удержит, он будет постоянно выскальзывать. Да и вообще, любой твердый предмет между досок будет мешать складыванию конструкции. Решение родилось внезапно: надо использовать фрикционный стопор. Через 5 минут идея оформилась в конкретном железе. Был приобретен неизолированный электрический клеммник на 14 входов (такие используются в электрощитках), от которого были отпилены лен на два куска по 6 дырок в каждом. 4 дырки для пропуска троса, 2 крайние — для фиксации якоря в нише доски. Дополнительно, трос прижимается винтами, так что якорь сочетает в себе и фрикционный стопор (за счет того, что трос продевается «змейкой») и прижимной хомут. Правда, опыт показал, что винты зажимать совсем не обязательно. «Змейка» закусывает трос так, что он вполне может выдержать мой вес. Но я не стал экономить.

Позже ниша была заполнена акриловым герметом. Штука, такая же липкая, как и силикон, но после застывания превращается в довольно твердый монолит, что позволяет использовать его как шпаклевку по дереву. Рекомендую.

С обратной стороны трос просто проходит по ребру доски. Чтобы защитить его от перетирания и перекусываения я просто прикрыл его алюминиевым порожком (из тех, которыми прикрывают стыки линолеума). Получилось, в итоге, довольно аккуратно и надежно.

И вот — готовое изделие. По краям установлены дверные ручки — для удобства манипулирования конструкцией. В торце ближней доски видны якорные ниши — уже заполнены акрилом.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками? Размеры стоячего или сидячего сооружения и их фото

Если в гараже есть смотровая яма, то владелец машины сможет самостоятельно выполнять многие работы, связанные с обслуживанием и ремонтом машины. Даже если он не собирается самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то сможет проводить диагностику, чтобы определить состояние автомобиля. Такая диагностика регулярно необходима для тормозной, рулевой и топливной систем, а также для шарниров равных угловых скоростей.

Читать еще:  Ломаные крыши домов

В этой статье мы расскажем:

  1. какими бывают смотровые ямы;
  2. когда их удобней делать;
  3. как сделать смотровую яму самостоятельно.

Смотровая яма в гараже

Смотровые ямы делят по:

  • типу;
  • ширине;
  • длине и форме;
  • наличию или отсутствию элементов безопасности.

Смотровые ямы условно делят на сидячие (глубиной 1,2–1,4 метра) и стоячие (глубина 1,5–1,8 метра). Обслуживать машину в сидячей яме не очень удобно, потому что придется постоянно таскать за собой стул, да и ходить настолько согнутым трудно. Зато ее проще построить, ведь придется не так глубоко копать и меньше тратить на ее отделку.

Устройство стоячей ямы лучше подходит для любых работ с автомобилем, да и передвигаться в ней можно не сгибаясь. Зато несколько выше затраты на строительство и отделку. Поэтому каждый владелец гаража сам решает, какой тип ямы ему больше подходит.

Ширина

Ширина ямы зависит от ширины автомобиля – чем меньше ширина машины, тем уже должна быть яма. В идеале ее ширина равна расстоянию между внутренней стороной колес минус 5–10 см.

У маленьких машин (Деу Матиз, Мерседес Смарт, Ока и других) это расстояние составляет 105–110 см, поэтому ширина ямы с учетом стен 95–100 см, то есть чистая ширина 55–80 см. Работать в такой яме, особенно крупному человеку, будет не очень удобно. Поэтому оптимальная ширина 80–100 см.

Длина и форма

Длину ямы определяют исходя из задач, которые будет решать владелец гаража. Если ему достаточно залезть под машину и осмотреть ходовую и рулевую системы или другие элементы, то достаточно длины 2–3,5 метра, но заезжать на нее придется либо задом, либо передом. Если необходимо осматривать/ремонтировать весь автомобиль, то длина ямы должна быть равна длине машины плюс 50–100 см для спуска в нее.

  1. Если длина ямы больше длины гаража, то вместо прямой устраивают г-образную яму, в которой спуск расположен сбоку. Благодаря этому длина конструкции может быть даже меньше длины машины на 30–60 см.
  2. Если длина гаража превышает длину машины более чем на 1,5 метра, то предпочтительно сделать длинную яму во всю длину гаража.
  3. Если же разница в длине меньше, то делают Г-образную яму на всю длину гаража.

Элементы безопасности

Даже сидячая яма представляет серьезную угрозу для людей и машин, если не оборудована элементами безопасности, к которым относят бортики и крышку. Бортики предотвращают падение машины в яму, что особенно важно, если автомобиль помещается на ней впритык или за рулем неопытный водитель.

Крышка, она же настил, защищает людей от падения в яму. В гараже нередко случаются ситуации, когда необходимо сделать шаг назад или в сторону. Если под ногой окажется открытая яма, беды не избежать, поэтому и нужно закрывать ее.





Когда лучше сделать?

Оптимально делать яму во время строительства гаража. В этом случае вы избежите дополнительных расходов, связанных с демонтажем куска пола и копкой земли в неудобных условиях. Если вы используете для рытья котлована или траншеи под фундамент экскаватор, то для него не составит труда выкопать и углубление под яму.

Вручную это сделать сложней, но гораздо легче, чем после заливки пола. Кроме того, любые земельные работы после заливки фундамента снижают его надежность, потому что нарушается структура почвы. Поэтому яму делают одновременно с фундаментом.

Как правильно построить своими руками?

Чтобы построить яму, необходимо сделать следующее:

  1. выбрать место;
  2. распланировать на участке;
  3. определить уровень грунтовых вод и выбрать способ гидроизоляции;
  4. выкопать котлован;
  5. оборудовать гидроизоляцию;
  6. сложить или залить пол и стены;
  7. оборудовать элементы безопасности.

Далее рассмотрим пошагово данные этапы строительства.

Выбор места

Яму необходимо располагать так, чтобы не было трудностей с заездом на нее и выходом из автомобиля. В большинстве гаражей ее делают по центру, если же гараж на две машины, то вдоль одного из заездов. При этом расстояние от корпуса машины до стены должно быть 60–80 см или больше.

Для Г-образных ям необходимо выбрать место бокового ответвления. Проблема в том, что если ответвление будет под колесом, то придется делать очень мощную перемычку, которая выдержит всю массу машины, а не только давление одного колеса.

Планировка на участке

В процессе планировки необходимо с помощью колышков и веревки разметить контуры котлована. Разметку производят по наружной стороне котлована. При этом учитывают толщину стен и песчаную отсыпку, которая защитит стены от подвижек грунта. То есть для ямы шириной в 80 см, толщина стен 12 см (полкирпича) и песчаной отсыпкой 8–15 см с каждой стороны необходима ширина котлована в 120–135 см.

Этот же метод применяют и для определения длины котлована.

Уровень грунтовых вод и гидроизоляция

Ведь в тех регионах, где вода поднимается к поверхности, гидроизоляция не сможет защитить яму, поэтому придется делать еще и дренаж. В этом случае поступают так:

  1. Котлован копают гораздо глубже, чтобы между песчаной подушкой и бетоном пола положить слой крупного щебня, обломков кирпича или бутовых камней.
  2. Дно котлована делают немного наклонным (1–2 см на всю длину).
  3. В наиболее глубокой части выкапывают место под бочку 200 литров.
  4. На дно обеих частей котлована насыпают песок слоем 10 см.
  5. В глубокую часть котлована ставят бочку и надевают на нее толстую стальную крышку с трубой диаметром 17–20 см – это будет и слив для воды и колодец для извлечения дренажного насоса.
  6. Дно котлована и крышку бочки засыпают крупным (фракция не менее 70 мм) щебнем, кирпичом или бутовым камнем до нижнего края бетона.

Бетонирование

  1. Стенки и пол изготавливают из бетона.
  2. На тех участках, где уровень грунтовых вод никогда не поднимается выше 2,5 метра, можно делать стены из кирпича, но лучше использовать бетон.
  3. Сначала заливают стены, для чего монтируют армирующую сетку из металлической, стеклопластиковой или углепластиковой арматуры.
  4. Стальную арматуру соединяют сваркой или проволочными скрутками, остальную только проволокой.
  5. Из арматуры делают вертикальную сетку, которая станет посредине каждой стены ямы.
  6. Снизу к сетке крепят горизонтальные арматурины с шагом 40–60 см для связки с будущей решеткой пола.
  7. Затем ставят опалубку, которую собирают из досок, фанеры, металла и других материалов.
  8. Иногда в ход идут панели от разобранной мебели, снятые двери или разобранные столы.
  9. В нижней части опалубки прорезают пазы, чтобы надеть на горизонтальную арматуру.
  10. Изнутри опалубку подпирают камнями, а также устанавливают распорки, предотвращающие распирание. Распорки делают из досок.
  11. Сверху опалубку ямы крепят к опалубке фундамента, потому что их необходимо заливать одновременно.
Читать еще:  Мансарда в четырехскатной крыше

Для гидроизоляции меняют состав бетона:

  • 1 часть воды;
  • 1 часть жидкого стекла;
  • 3 части цемента;
  • по 12 частей песка и щебня;
  • пластификатор по необходимости.

Бетон замешивают и заливают в опалубку, затем уплотняют электрическим вибратором. Если вибратора нет, в бетон засовывают тонкую палку, стараясь достать до дна.

Еще один способ уплотнения – прикрепить к опалубке электродвигатель мощностью 20–50 ватт, а на его вал установить металлический или резиновый эксцентрик, например, резиновую шайбу, отверстие в которой просверлено ближе к краю.

После включения электромотора, он создаст вибрации, которые за 5–10 минут качественно уплотнят бетон. После этого необходимо проверить верх бетона, чтобы определить его горизонтальность и соответствие заданному уровню.

При необходимости необходимо долить или убрать бетон, чтобы его поверхность соответствовала заданной высоте и была полностью горизонтальна (проверять с помощью строительного уровня).

На этом же этапе устанавливают элементы безопасности.

Их делают из половины трубы (разрезать вдоль) диаметром 50 мм и уголка с размером полки 50–60 мм. Половинку трубы приваривают к краю полки одной стороны уголка так, чтобы вторая полка смотрела в сторону от трубы. Затем к низу всей конструкции приваривают под разными углами металлические штыри длиной 20–25 см.

Чем закрыть?

Для изготовления крышки используйте доску толщиной 50 мм. Нарезайте ее по ширине ямы, чтобы она без усилий помещалась на металлических полках. Для удобства открывания и закрывания ямы соединяйте по 5–7 досок между собой, прибив к ним снизу или сверху 2 доски толщиной 25 мм. Такие щитки обладают достаточной прочностью и защитят от падения человека и машину.

Вывод

Благодаря смотровой яме вы сможете использовать гараж не только для хранения, но и для обслуживания машины. Ведь теперь у вас будет возможность самостоятельно проверять исправность многих систем и агрегатов вашего автомобиля. Прочитав статью, вы узнали, как самому построить яму в гараже, а также какие материалы и работы нужны для этого.

Видео по теме

Смотрите видео о том, как правильно сделать смотровую яму в гараже.

Как сделать смотровую яму в гараже легко и просто: размеры с чертежами и фото основных моментов

Высокая стоимость услуг в СТО заставляет многих автовладельцев заниматься ремонтом своих железных коней самостоятельно. Конечно, это требует обустройства соответствующей инфраструктуры в гараже — и ключевое место в ней занимает смотровая яма. Несмотря на кажущуюся сложность проекта, выполнить ее по силам любому мужчине. Главное — разработать правильный проект, учитывающий все оптимальные размеры, и последовательно следовать технологии. Рассказываем о том, как сделать смотровую яму в гараже и предлагаем все необходимые фото и чертежи.

Размеры смотровой ямы

Все начинается с размеров. Их не берут с головы — есть определенные рекомендации, которые прошли проверку временем, эмпирическим опытом других автовладельцев и полностью соответствуют требованиям безопасности. Они не являются стопроцентно универсальными, но с большой долей вероятности прекрасно сработают и в вашем случае:

  • ширина определяется расстоянием между колесами машины, при этом минимальная рекомендуемая составляет 80 см;
  • конечная длина должна быть больше общей длины автомобиля как минимум на 1 м;
  • глубина зависит от роста человека и его способностью получить доступ к любой детали авто — к нему добавляется 15-20 см.

Есть нюанс: при невысоком росте автовладельца лучше сделать яму в 1,8-2 метра, а позже сделать настил либо подставку. Другой вариант — использование приставной лестницы. Удобно!

Также следует заранее выяснить, каков уровень пролегания грунтовых вод в вашем гараже. Если он достаточно высокий, то яму нужно сделать неглубокой либо вовсе отказаться от проекта.

При выкапывании котлована принимают в расчет толщину стен и подложки, поэтому прибавляют к указанным выше габаритным размерам как минимум 30 см по длине и ширине. С фактической глубиной котлована все сложнее. Нужно принять во внимание:

  • толщину подушки;
  • высоту стяжки;
  • слой гидроизоляции.

И лишь уже от этого отсчитывать упомянутые выше 1,8-2 метра.

Приводим в пример готовые чертежи, которые помогут подготовить проект правильно. Вам останется лишь адаптировать их к особенностям вашего гаража.

гараж чертежи

Какие потребуются материалы

  • песок и гравий — для приготовления кладочного раствора;
  • щебень — для формирования подушки;
  • цемент — для замешивания раствора;
  • деревянные бруски в 30 на 30 мм (можно и 40 на 40);
  • доски толщиной до 2,5 см или фанера толщиной до 1,5 см — для создания опалубки;
  • доски толщиной до 4,5 см — для обустройства крышки смотровой ямы;
  • гидроизолятор (рубероид, мастика, пленка) — для профилактики проникновения грунтовых вод и защиты стяжки от сырости (посмотрите, как сделать гидроизоляцию правильно);
  • армирующий прут и стальная проволока — для создания армирующей решетки по стенам и напольному основанию ямы.

Если вы делаете вентиляцию, то также понадобятся пластиковые трубы — оптимально использовать варианты с диаметром до 10 см. Деревянные доски и бруски можно заменить кирпичами и пеноблоками, но стоимость работ в связи с этим вырастет.

Технология обустройства в 13 шагах

Шаг 1. Наносим разметку на пол. Делается это обычным мелом — выбираем место аккурат посередине помещения.

Шаг 2. Раздолбите бетон и срежьте всю арматуру по периметру.

Шаг 3. Удалите из проема грунт. Можно воспользоваться для этого лопатами.

Шаг 4. Выровняйте дно образованного котлована лопатами, аналогично — и со стенками.

Шаг 5. Оформите вентиляцию — без нее можно обойтись, но с ней воздух в смотровой яме и в гараже в целом будет заметно чище и приятнее. О вентиляция в гараже в целом — читайте здесь.

Это делается с помощью пластиковой трубы с диаметром не менее 10 см. Для этого нужно выкопать горизонтальную траншею и вывести ее через стену. Уже в траншее размещайте трубу таким образом, чтобы нижний ее конец находился у самого дна.

Шаг 6. Засыпьте в яму песок с расчетом на слой толщиной до 20 см. Поливая водой, утрамбуйте до нужной формы, а затем поверх уложите 10-сантиметровый слой щебня. Лучше использовать щебень с мелкими и средними фракциями.

Шаг 7. Выберите нужный гидроизолятор и зафиксируйте его на стенках и полу смотровой ямы. Идеально подходит материал рулонного типа: дешевле всего — рубероид, если бюджет посолиднее, то можно воспользоваться гидроизолирующей мембраной или пленкой.

Читать еще:  Лайфхак как хранить крышки

Обратите внимание: полосы гидроизолятора укладываются нахлестом до 10 см, а после стыки закрепляются мастикой на основе битума либо специальными лентами. Также следует вывести гидроизолятор наружу и прижать концы каким-нибудь грузом при монтаже, чтобы избежать смещения.

Шаг 8. Выполняйте заливку дна стяжкой. Ориентировочная толщина слоя — 5-7 см.

Шаг 9. Стенки выполняются из блоков либо кирпичей.

В случае, если решили работать с блоками/кирпичами, то укладку ведите со смещением на половину. Отлично подходит для фиксации кладочный раствор из цемента и песка.

Есть и второй вариант — создание монолитной конструкции из бетона. Для этого необходимо из досок либо фанеры (см. материалы) подготовить опалубку. Она может быть одно и двухслойной. Обычно двухслойную оформляют в тех случаях, когда приходится иметь дело с непрочным песчаным грунтом.

Усилит конструкцию армирующий каркас, размещенный аккурат посередине. Части каркаса можно скрепляются между собой арматурным прутом.

Шаг 10. Заливаем бетон. Используйте весь его массив, лучше всего заливку производить в течение дня через каждые 4 часа.

Шаг 11. Через неделю снимайте опалубку, но пользоваться ямой еще нельзя — она окончательно затвердеет только примерно через 30 дней.

Шаг 12. Займитесь финишной отделкой. Можно:

  • покрасить;
  • облицевать керамической плиткой;
  • оштукатурить.

Шаг 13. Последний штрих — создание ограничительной конструкции по периметру. Для этого можно использовать уголок из стали. Однако зачастую этот этап многими владельцами гаражей благополучно пропускается. Но если вы хотите сделать все эстетично и красиво, то действуйте!

Заключение

Смотровая яма в гараже — не роскошь, а необходимость, если вы привыкли устранять мелкие неисправности в автомобиле своими руками и хотите создать максимально располагающую для комфорта обстановку в помещении. Конечно, для ее правильного обустройства придется потратить энное количество денег, времени и физических ресурсов, но зато в вашем расположении всегда будет прямой и, главное, безопасный доступ к днищу машины.

Чем закрыть смотровую яму в гараже

Как обустроить смотровую яму в гараже?

Смотровые ямы в собственном гараже в последнее время становятся всё более популярными.

Вызвано это потребностью в существенном расширении возможностей по локальному ремонту автомобиля, регулярному осмотру ключевых узлов подвески.

Мало какой водитель откажется от удобного и функционального дополнения к гаражу.

Возможность беспроблемного доступа к скрытым узлам транспортного средства позволяет проверять их практически регулярно по приезде домой без необходимости постоянно обращаться в профильные сервисы и искать соответствующие станции техобслуживания.

Предусматривайте особенности крышки заранее

Сразу стоит сказать, что о возможности перекрытия смотровой ямы необходимо подумать еще на этапе проектирования.

Применение тех или иных методик возможно в основном только при условии уже подготовленные базовые рамы и при закладке стен. Обычно закрывающая конструкция монтируется на специальном сооружении – закладной раме.

Это позволяет существенно повысить возможности монтажа самых различных креплений и закрывающих систем, обеспечить удобство и оперативность оперирования ими, а также высокую прочность создаваемых конструкций.

Стоит помнить, что стены смотровой ямы должны быть выложены из кирпича либо залиты бетоном достаточной прочности, чтобы выдерживать монтаж последующих конструкций, а также не двигаться в результате воздействия веса транспортного средства.

Создание базовой конструкции

Если говорить о материалах, то в первую очередь необходимо запастись стальным уголком. Возьмите материал достаточно большого размера, чтобы обеспечить необходимую площадь и жесткость для установки любых выбранных впоследствии систем.

Кроме того, потребуется дисковая пила или угловая шлифовальная машинка для качественного и ровного нарезания сегментов.

Нелишним будет использование сварочного аппарата. Конечно, соединить металл можно и на болтах, однако это потом потребует дополнительных усилий по выравниванию общего уровня.

Кроме того, болтовые соединения способны оставить неприятные торчащие остатки стержней и прочие выступающие элементы. Электросварка в данном случае имеет существенное преимущество благодаря возможности максимально ровного и однослойного соединения металлического периметра смотровой ямы.

Размер самой изготавливаемой рамы полностью соответствует внешнему периметру стен самой ямы. Устанавливаются сегменты таким образом, чтобы обеспечить дополнительную жесткость внешним компонентам, а также создать необходимые условия для установки выбранного типа крышки.

Важным моментом является ориентация уголка. В случае, если вы планируете ставить крышку, рама разворачивается углами вниз.

Осуществить фиксацию конструкции лучше всего с применением анкеров или же дюбилей. Разумеется, для них потребуется сделать соответствующие отверстия в бетоне или кирпиче, зависимо от того, чем выстлана смотровая яма.

Сразу стоит подумать об адекватной защите всех металлических сегментов. Учитывая, что смотровая яма находится в полу и будет поддаваться самым различным негативным воздействиям окружающей среды, включая высокую влажность, желательно сразу же покрыть уголки грунтовкой и краской.

Материалы для крышки

Сразу стоит сказать, что нет каких-либо четко указанных материалов, которые могут использоваться для создания крышки на яму.

Применять можно практически любые достаточно прочные сегменты, а также конструкции в зависимости от наиболее приемлемых инженерных решений. Вполне можно создать секционную конструкцию, состоящую из металлических рам, или набить деревянный щит, состоящий из доски 35 мм толщиной.

Основной сложностью в выборе материала является баланс между легкостью перемещения конструкции и ее прочностью.

Чем больше вы возьмете полотно, тем легче будет поднимать и убирать перекрывающие панели. Разумеется, прочность конструкции также играет большую роль.

Учитывая, что чаще приходится именно убирать и вновь укладывать перекрывающие щиты, чем полагаться на их прочность, специалисты рекомендуют создавать достаточно облегченную конструкцию.

Неплохой вариант щитов можно сделать из деревянных брусьев 4 на 4 см. По длине такие элементы должны соответствовать расстоянию между торцевыми стенами.

Разумеется, размеры самой крышки самым непосредственным образом зависят от установленной уже рамы. Можно просто нарезать подходящие по типу сегменты и уложить их прямо на уголки рамы.

Если вы применяете деревянные конструкции, в обязательном порядке необходимо обработать их антисептическими средствами и покрыть защитным лаком или краской.

Сборку щита можно осуществить при помощи оцинкованных метизов. Для того, чтобы обеспечить наиболее адекватный контакт внешнего края полотна крышки с самой рамой, обычно вся конструкция обшивается пластиковой либо стальной лентой по периметру.

Разумеется, толщина должна обеспечивать свободную, но достаточно плотную укладку щита. Можно снабдить такую конструкцию пола механизированными системами открывания, сдвигать ее в виде шторки или собирать как жалюзи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector