Редуктор понижающий обороты своими руками
Как сделать понижающий редуктор
Как правило, в хорошей домашней мастерской есть много устройств и приспособлений, с помощью которых можно облегчить ручной труд и повысить эффективность работы. Например, к таким механизмам можно отнести понижающий редуктор.
В большинстве случаев он нужен для того, чтобы изменить в меньшую сторону скорость вращения выходного вала или повысить на нем крутящий момент. По своей конструкции редуктор может быть шестеренным, червячным либо комбинированным, а также одно- или многоступенчатым. Ниже мы рассмотрим, как можно сделать несложный редуктор своими руками.
Как сделать понижающий редуктор
- Одной из основных и ответственных деталей понижающего редуктора является его корпус. От того, насколько правильно он будет спроектирован и изготовлен, зависит взаимное положение осей и валов, зазоры между шестернями и соосность гнезд под опорные подшипники.В промышленных редукторах практически все корпуса изготавливаются методом литья из чугуна или алюминиевых сплавов, но в домашних условиях это сделать практически нереально. Поэтому лучше всего будет либо подобрать и доделать под свои нужды уже готовый корпус, либо сделать его сварным из листовой стали. Однако в таком случае нужно помнить, что во время сварки металл может «повести», и для сохранения соосности валов надо оставлять припуск на окончательную обработку посадочных мест под подшипники.
Некоторые умельцы поступают по-другому – чтобы не мучаться с расточными работами они сваривают корпус полностью, а в качестве гнезд для подшипников используют отрезки трубы, которые выставляются в нужном положении и только потом окончательно закрепляются на месте болтами или сваркой. Для того, чтобы облегчить обслуживание редуктора, рекомендуется сделать верхнюю крышку корпуса съемной, а внизу него предусмотреть сливное отверстие для стока отработанного масла;
- Одной из основных и ответственных деталей понижающего редуктора является его корпус. От того, насколько правильно он будет спроектирован и изготовлен, зависит взаимное положение осей и валов, зазоры между шестернями и соосность гнезд под опорные подшипники.В промышленных редукторах практически все корпуса изготавливаются методом литья из чугуна или алюминиевых сплавов, но в домашних условиях это сделать практически нереально. Поэтому лучше всего будет либо подобрать и доделать под свои нужды уже готовый корпус, либо сделать его сварным из листовой стали. Однако в таком случае нужно помнить, что во время сварки металл может «повести», и для сохранения соосности валов надо оставлять припуск на окончательную обработку посадочных мест под подшипники.
- Валы и оси редуктора служат опорой для шестеренок. Как правило, в одноступенчатом редукторе применяют только валы с жестким креплением шестерен (посадка внатяг, на шпонку или шлицы). То есть обе шестеренки вращаются вместе со своими валами. Ось применяется тогда, когда нам нужно вставить в редуктор промежуточную шестеренку (например, чтобы обеспечить одинаковое направление вращения входного и выходного валов). Такая шестерня свободно вращается с минимальным зазором на своей оси, а от смещения вбок она фиксируется либо упорным буртиком и гайкой, либо стопорными разрезными шайбами. В качестве материала для валов рекомендуется использовать сталь10…45, которая обладает достаточной прочностью и хорошо поддается механической обработке;
- Подшипники в редукторе служат опорами для валов и воспринимают нагрузки, которые возникают во время работы редуктора. От того, насколько правильно подобраны подшипники, зависит работоспособность и надежность редуктора в целом. Для самодельного редуктора лучше выбрать подшипники от http://impod.ru/podshipniki-fag-kupit/ закрытого типа, которые смазываются консистентной смазкой и требуют минимум обслуживания. Тип подшипников зависит от вида воспринимаемой нагрузки. В случае использования прямозубых шестерен будет вполне достаточно обычных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в редукторе есть косозубые шестерни или червячная передача, то на вал (и, соответственно, подшипники) передается осевая нагрузка. В таком случае придется предусмотреть роликовый или шариковый радиально-упорный подшипник;
- Не менее важными деталями редуктора являются шестерни. Именно с помощью зубчатого зацепления мы изменяем частоту вращения выходного вала. Для изготовления шестерен требуется специальное металлорежущее оборудование, поэтому будет экономически целесообразно воспользоваться уже готовыми деталями со списанных агрегатов. Именно от геометрических размеров шестерен и их передаточного отношения будет зависеть межосевое расстояние между валами редуктора, а также компоновка его корпуса. Во время монтажа шестерен важно правильно выставить зазор между ним, так как от этого зависит нагрузочная способность и уровень шума во время работы редуктора. Для смазки шестерен хорошо подходит жидкое индустриальное масло марки И-20, которое заливается на такой уровень, чтобы покрыть зубья нижней шестерни. Остальные детали будут смазываться методом разбрызгивания масла по внутренней полости редуктора;
- Сальниковые уплотнения валов нужны для того, чтобы исключить просачивание масла из редуктора наружу. Они устанавливаются на выходах валов и обычно закрепляются в подшипниковых крышках;
- Предохранительная муфта. Для того, чтобы избежать аварийного разрушения деталей редуктора от чрезмерной нагрузки обычно применяют так называемую предохранительную муфту. Она может быть в виде срезаемого штифта, подпружиненных фрикционных дисков или сильфона и выбирается по месту;
- Крышки подшипников. Эти детали значительно облегчают монтаж и обслуживание подшипниковых узлов и могут быть глухими или сквозными. Можно подобрать их из готовых деталей либо выточить на токарном станке.
Понижающий редуктор своими руками: описание, схемы, чертеж и отзывы
Понижающий редуктор — это устройство, которое предназначено для преобразования крутящего момента. Выделяют червячные, планетарные и комбинированные модификации. Двигатель с редуктором способен работать при высоких оборотах. Стандартная модель состоит из вала, толкателей и шестерни. При необходимости устройство понижающего типа можно сделать самостоятельно.
Схема червячной модификации
Схема червячного механизма включает в себя широкий диск, рядом с которым находится шестерня. Первый толкатель располагается у основания редуктора. При этом муфта крепится в передней части корпуса. Чтобы самостоятельно сделать устройство, в первую очередь вырезается стойка под вал. Далее нужно закрепить диски. В последнюю очередь напаивается фиксатор.
Сборка планетарного устройства
Данный понижающий редуктор для электродвигателя отличатся тем, что у него применяется двухкамерная коробка. Толкатели у модификаций устанавливаются разного размера. Чтобы сделать устройство своими руками, заготавливается широкий блок. Далее важно установить толкатели. Непосредственно муфта фиксируется на зажимной пружине.
Специалисты рекомендуют заранее обточить стойку и наварить на ней опоры. Шестерня фиксируется в задней части редуктора. Нажимной диск устанавливается только с упором. Фиксаторы разрешается монтировать с роликовым механизмом. Также надо отметить, что есть множество самодельных модификаций с дополнительными упорами, которые стабилизируют вал.
Цилиндрические редукторы
В последнее время активно используется цилиндрический самодельный понижающий редуктор. Своими руками устройство можно делать с коротким и длинным валом. При этом упоры устанавливаются в задней части корпуса. Некоторые устройства собираются с одной шестерней. Перед началом установки детали подготавливается блок под диски. Вал редуктора фиксируется на стойке.
Держатель разрешается делать с упором. Шарикоподшипники фиксируются у основания вала. Нажимные диски у моделей могут быть разного размера. Если рассматривать компактные устройства, то пружину стоит устанавливать малого диаметра. Также надо отметить, что шестерни укладываются за валом. Толкатели при этом не должны соприкасаться с диском. В передней части корпуса накручивается крышка.
Чертежи конической модели
Данный понижающий редуктор можно сделать с продольными толкателями. Диски чаще всего устанавливаются на короткой стойке. Для переключения сцепления устанавливается рычаг. Многие модификации собираются с переходным держателем. Вал при этом фиксируется за стойкой. Для регулировки натяжения используется муфта. В конце работы останется только закрепить крышку. Двигатель с понижающим редуктором способен работать при частоте 50 гц.
Отзывы о комбинированных устройствах
Комбинированные редукторы, понижающие обороты, среди профессионалов высоко ценятся. Если верить отзывам, то модели хорошо подходят для асинхронных двигателей. Толкатели целесообразнее применять из стальных пластин. Для установки дисков используются упоры. Муфта у модификаций фиксируется за валом. Если верить отзывам экспертов, то фиксатор можно вырезать из обычной пластины. Также надо отметить, что крышку целесообразнее устанавливать с винтовым зажимом.
Модификации с одним фиксатором
Сделать понижающий редуктор своими руками очень просто. Толкатели в данном случае надо устанавливать под упорами. Коробку для модификации можно подбирать однокамерного типа. Шестерни разрешается использовать с зажимом. Нажимные диски устанавливаются с роликовым механизмом. Прижимной диск фиксируется перед толкателем. Для установки пружины надо воспользоваться молотком. Муфта на сцепление крепится под диском. Шарикоподшипники разрешается использовать разного размера.
Устройства на два фиксатора
Модификации на два фиксатора складываются с двойной камерой. Всего для сборки потребуется два диска. Непосредственно муфта подбирается с опорной пружиной. Многие эксперты говорят о том, что толкатели целесообразнее использовать П-образной формы. Для переключения передач применяется рычаг. Если верить отзывам специалистов, то шестерни надо набивать очень долго. При этом вал важно фиксировать у основания камеры. В конце работы останется только сделать держатель под ролики.
Модели с передним расположением толкателей
Понижающие редукторы для мотоблоков с передним расположением толкателей способны поддерживать высокие обороты асинхронного двигателя. Держатели у модификаций устанавливаются с роликовыми механизмами. Многие модели складываются с продольными упорами. Перед началом сборки заготавливается камера под шарикоподшипники. Они фиксируются на днище блока. Ведомый диск вытачивается небольшого диаметра. Также надо отметить, что упоры важно надежно фиксировать. В задней части редуктора должна крепиться крышка.
Редукторы с задним расположением толкателей
Понижающий редуктор с задним расположением толкателей пользуется большим спросом. В первую очередь надо отметить, что модели являются компактными. При этом устройства отлично справляются с большими перегрузками. Недостатком моделей можно назвать быстрый износ дисков. Происходит это из-за трения упоров. При необходимости модификацию можно сделать своими руками.
С этой целью специалисты рекомендуют заготовить узкий блок, установить диски с роликовым механизмом. Шестерню целесообразнее укладывать после толкателей. Также надо отметить, что есть модификации с тормозными упорами. Толкатели в таком случае фиксируются на стойке. Для переключения передач придется установить рычаг. После этого фиксируется ведущий диск. Крышку для редуктора можно подбирать с винтовым соединением. Нажимные диски, как правило, фиксируются возле передней стойки. Держатель для моделей подходит с упором или без него. Если верить отзывам специалистов, то наиболее востребованными считаются редукторы на два толкателя.
Отзывы об одноступенчатых модификациях
Большинство специалистов положительно отзываются об одноступенчатых редукторах. Однако важно понимать, что качественные модели собираются с переходными толкателями. У них используются заточенные головки, они не трутся о диски. Вал редуктора целесообразнее устанавливать за перегородкой. Шестерня чаще всего фиксируется перед стойкой.
Также надо отметить, что существуют компактные модификации с валом небольшого размера. У них имеются малые прижимные диски, устройство не способно поддерживать высокие обороты двигателя. Держатели устанавливаются цилиндрической формы. Нажимные диски применяются с переходниками и без них. Для уменьшения силы трения используются ролики, а подшипники устанавливаются у основания вала. Отдельное внимание при сборке важно уделить блоку. Чтобы корпус выдерживал большие нагрузки, его необходимо тщательно пропаять. В конце работы останется только наварить крышку.
Сборка двухступенчатых устройств
Двухступенчатый понижающий редуктор способен работать с асинхронными двигателями высокой мощности. Современные модели выпускаются с продольными толкателями. При необходимости двухступенчатую модификацию можно изготовить самостоятельно. С этой целью берется блок и помещаются рабочие диски.
Вал важно тщательно обточить и напаять широкую головку. Для фиксации шестерни используется небольшой шток. Фиксатор устанавливается чаще всего в переднюю часть редуктора. Упор можно выточить из обычной стальной пластины небольшой толщины. Вал модификации не должен соприкасаться с рабочими дисками.
Также надо отметить, что устройства складываются с муфтой и без нее. Если рассматривать первый вариант, то в блок устанавливается рычаг сцепления. При этом пружина подбирается небольшого диаметра. Нажимной упор лучше фиксировать на коробке устройства.
Самодельные редукторы,КПП и др.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Предлагаю собрать в одном месте самодельные редукторы,КПП, ведущие мосты и подобное. Обсудить способы изготовления деталей, корпусов для них. РЕДАКТОРУ — если уже есть подобная тема — подскажите пожалуйста.
вот мой угловой редуктор.
шестерни с дефиренциала от кары
шестерню полуоси завтулил под вал 25 мм и обварил втулку
шестерню сателлита просто обварил к валу 20мм
все остальное видно из фотографий если что спрашивайте
фото нарезки шлицов постоновочное просто хотел показать как резал по этому с соосностью на заморачивался
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
Наконец-то инет заработал. Собирал 2 года назад для соединения КПП ГАЗ-51 и моста М-412 . Корпус — швеллер 14, шестерни из КПП 51-й (3-й передачи, в ведущую вварены шлицы под выходной вал КПП ГАЗ-51),на выходе редуктора — обрезаный вторичный вал КПП ГАЗ-51.
Состроил расточную головку.
Буду пробовать расточить для самодельной раздатки.
Состроил расточную головку.
а резец сам из чего.
долго думал из чего можно сделать понижающий редуктор и вот сегодня озарило, нашел венец пускача и бендекс стартере передаточное должно получиться около 7.5 и цепная передача 2.3 итого 17.25
может кому пригодится например для изготовления мясорубки.
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
а резец сам из чего.
Обточеный метчик.Сегодня пробовал немного поточить — берёт чисто, теперь только время свободное выбрать.
Резец из метчика — для небольших отверстий(до 30 мм), для «побольше» — с напайкой.
Раздатку пока отложил — времени мало, делаю такой-же редуктор, как был.ГАЗовские шестерни не выдержали корчевал вишню по осени.Эти должны выдержать (от КПИ редуктор,подаёт массу в измельчитель).
Комп фотки не стал отправлять и потом включаться отказался. и с телефона тоже не могёт. Редуктор завтра попробую поставить.
Не по-порядку,но понять можно.
Редуктор собран,опробован и работает.Вот теперь напрашивается реверс-редуктор.Если кто делал — подскажите из каких шестерён.
Тема заглохла, наверное никому не интересна. Зима прошла, а время для редуктора не хватило, теперь приходится торопиться.В общих чертах: шестерни использовал от КПП — Газ 52 и шестерня привода масляного насоса из двигателя А — 41, ведущий вал из первичного КПП ЗАЗ и вторичного КПП Газ 52, корпус — лист 10 мм.Фото пока предварительной сборки, не доделан корпус пока.
Тема заглохла, наверное никому не интересна. З
почему не интересно, очень даже ,только где реверс не пойму?
себе такой сделал, позже сделаю еще один но уже с выходом на передок, да и с реверсом надо подумать что то

Тема заглохла, наверное никому не интересна. З
почему не интересно, очень даже ,только где реверс не пойму?
Ведущая шестерня сдвигается на шлицах, соединяясь с ведомой напрямую или через промежутку (сдвоеную) .
обьясните, мне неучу, как вы диаметр под пошипник выставляете на головке?
обьясните, мне неучу, как вы диаметр под пошипник выставляете на головке?
Сначала прохожу сверлом небольшим (5-10 мм) , потом на несколько мм меньше нужного диаметра, (больше 50 мм не нашол, поэтому до нужных 80 растачивал долго), а после сверла по 0,25 — 0,5 мм на проход с замером после каждого прохода .Головка самодельная, „люфтит” немного, приходится перестраховываться.
после сверла по 0,25 — 0,5 мм на проход
а можно чертежик (схемку) головки, интересует сам механизм подачи резца
, интересует сам механизм подачи резца
так у него тут даже видео есть, обычный сверлильный станок а резец со смещением
интересует сам механизм подачи резца
Да всё довольно примитивно, резьба м8х1 , ослабил зажим «ласточкина хвоста», повернул винт к примеру на 1/4 оборота — изменился диаметр отверстия на 0,5 мм. Точность не высокая, но для посадки подшипника хватает.
резьба м8х1 , ослабил зажим «ласточкина хвоста», повернул винт к примеру на 1/4 оборота — изменился диаметр отверстия на 0,5 мм.
ничего себе примитивно! Такое мне не исилить.
Нужен ещё редуктор, от двигателя до сцепления. Пригодились шестерни от редуктора ЗИДа, (2-й передачи) и шестерёнка с гитары токарного на паразитку.Пока в процессе.
Вот результат.Понижение 2,91 ,вход — с коленвала движка через «бублик» от ВАЗ, на выходе — маховик ЗАЗа .
Отмечаясь в этой теме ..тоже подумываю о редукторе ..немного истории :
поставив дизель на зила стало маловато скорости 60-65 при 2300об мин . так вот к чему я клоню . есть у меня мысли сделать делитель как на камазе и поставить спереди зиловской кпп . ход мыслей :
взять первичный вал от скоростной кпп ЗиЛ ( такие есть ..но большой разрыв между 3и 4 передачей мотору очень тяжко ). повторюсь :
первичый вал — вторичный вал от этой же кпп . промежуточный вал с шестернёй постоянного зацепления (скоростная) и шестерня 5й передачи ведомая и ведущая (предаточное отношение 0.85 точно не помню )
методом проточки сварки итд соеденить вторичный вал моего редктора с первичным валом родной кпп зил и все это запрятать в корпус из металла 20мм примудрить вилку включеня . и получить что то наподобе .
http://www.sychaolida.com/upload/201301/1357828666.jpg
Классная штука. откуда взято, где можно посмотреть подробности?
Лет 30 назад расчет редуктора был моим курсовым проектом, сейчас уже ничего не помню. В планах построение полноприводного минитрактора классической компоновки, нужен редуктор между раздаткой и задним мостом.
А кто нибудь с блокировкой самодельной занимался. Я на Т—150 хочу химичить.
что бы немного оживить тему хочу расказать о своем редукторе,сделан он для вывода ВОМ из кпп ВАЗ-21093 с плавным понижением оборотов,так как я работаю на крупном станкостроительном заводе,особых проблем с изготовлением не возникло,корпус сделан из листового металла толщиной 6 мм,с двумя ступенями понижения,шестерни взяты с гитары зубошлифовальных станков,сменные шестерни для них идут с разницей в один зуб,так что передаточное число я мог подобрать абсолютно любое,остановился на общем передаточном 1:4.05, отверстия под подшипники были сделанны большим диаметром чем сами подшипники,после выточенны кольца и вварены в отверстия,после были запресованы подшипники в оба отверстия для центровки,просверлены отверстия под шпильки,соединяющие две части корпуса,с кпп было удалено две шестерни с вилкой переключения 5й передачи,на первичный вал кпп одета малая шестерня редуктора,промежуточный валсделан из вторичного вала кпп ЗАЗ,и синхронизатор включения тоже с него,вторичный (ведомый) вал редуктора изготовлен из вал-шестерни с раздатки уаза,с него была срезана родная шестерня и приварена нужная,
Особенности изготовления редуктора для мотоблока своими руками
Может показаться, что редуктор для мотоблока — это сложное техническое устройство и изготовить его возможно лишь в заводских условиях. Однако, у многих наших фермеров есть самодельные редукторы на мотоблок. Важнейшей частью агрегата является привод. Когда есть необходимость купить редуктор, нужно знать, что дальнейшая его работа и даже функциональность зависит от качества именно этого узла.
Редуктор передаёт, соответствующим образом преобразовывает крутящий момент, проводниками для которого являются механические передачи. Смастерить устройство можно буквально из бросовых вещей, просто нужно понимать принцип работы конструкции.
Типы редукторов
Существуют устройства червячные и цепные. Отличия между ними небольшие, но достаточно важные. Заключается разница в характеристиках, присущих двум разным типам: КПД; угловая скорость; количество передач; количество валов и отношение между передачами.
На относительно дешёвых мотоблоках нередко устанавливаются неразборные редукторы упрощённой сборки. Срок службы в этом случае значительно сокращается и исключаются дополнительные возможности:
Говорит это о низком качестве материала изготовления редуктора, о том, что большинство деталей не будут гильзованными. Схема даст представление о принципе его работы и сроках эксплуатации.
На дорогостоящих мотоблоках установлены редукторы более сложные по конструкции и допускающие дальнейшую сборку-разборку. Техническое обслуживание вполне можно провести, исправив все недочёты в работе устройства.
Ремонт осуществляется с целью продолжения срока эксплуатации. Неисправные детали рекомендуется заменить более дорогими. Продлить срок эксплуатации позволит и своевременная смазка.
В большинстве случаев редуктор преобразовывает скорости, то есть угловая скорость быстро и качественно трансформируется в низкую. На входном валу будет высокая угловая скорость, на выходном — уже низкая.
Для предотвращения непредвиденных поломок, требуется регулярное качественное техническое обслуживание. При ступенчатом изменении скорости редуктор называют коробкой передач. Когда не используется ступенчатая система, устройство зовётся вариатором.
Самодельный угловой редуктор для мотоблока
Конструкция редуктора не особо замысловатая, и его вполне можно собрать самостоятельно. Сначала выполняется расчёт мощности номинальной: (Pn);Pn=Ре (л.с.)х FS, что позволит правильно определить угол конической шестерни.
По тому же принципу подсчитывается число возможных оборотов в минуту и расчёт крутящего момента. Сделанное своими руками устройство, нуждается в определении условий работы, среди которых радиальная или осевая нагрузка валов на их концах. Работа оптимальна при правильном подборе температуры и смазки.
Сборка выполняется после этих вышеперечисленных действий. Можно взять заводской корпус. Его диаметр подскажет, каким должен быть корпус у подшипников для вала. Поможет здесь сверло хорошего качества и штангенциркуль. Далее, берётся два подшипника под вал.
Стальной фланец устанавливается на фронтальной части. Внутри располагаются фланцевый подшипник и шайба. Фланец крепится к генератору винтами. Стальная шпонка с ведущей шестерней и ведомым валом-шестерней выбираются заранее.
К роторному генератору присоединяются узлы, соединяющиеся с передаточным механизмом. На нём имеется шкив, который обеспечивает клиноременную передачу. Он закрепляется на ведомый вал гайкой с пружинной шайбой.
Основные элементы редуктора
В автомобилестроении угловые редукторы используются часто, ведь эти агрегаты обеспечивают эффективную работу. Угловой редуктор обеспечивает стыковку трансмиссии с двигателем. Можно доработать уже готовое изделие. Среди основных элементов редуктора такие:
Фланец.
- Корпус генератора.
- Шкив с клиноременной передачей.
- Крепление шкива.
- Стальная шайба.
- Роторный вал.
- Стальная шпонка.
- Фланцевый подшипник.
- Крепление фланца.
В шестерёночном устройстве разобраться довольно просто, взглянув на его трансмиссию, являющуюся передатчиком между колёсами и мотором. Направление меняется в мотоблоке. Трансмиссией называется коробка передач со сцеплением. Она часто применяется в тяжёлых мотоблоках.
Основные элементы конструкции мотоблока
Станина или рама. На ней крепится мотор, система передачи на колёса, тяговое устройство для навесного оборудования и подвеска.
- Силовой агрегат. Мощность — 5−10 л. с. Используются двигатели от мотоциклов, мопедов, компрессоров и бензопил.
- Подвеска. Обычно примитивная: из самодельных колёс или готовых колёс от сельхозтехники. Иногда используются мотоциклетные и автомобильные колёса. Бывает портальной или осевой.
- Редуктор для мотоблока. Служит для снижения оборотов приводного вала с одновременным линейным повышением крутящего момента. В качестве редуктора довольно часто используется коробка передач от мотороллера или автомобиля.
Самодельное устройство не требует сопряжения с двигателем, потому что расчёт производится под конкретные задачи, и нет ограничения из-за готового технического решения.
Процесс изготовления редуктора
Сначала рассчитываются параметры силовой установки. Число оборотов коленчатого вала можно найти в технических характеристиках.
Это первая величина, требующаяся для выполнения расчета. Значение — непостоянное, с добавлением «газа» число оборотов возрастает. Базовая величина: холостые обороты +10%.
Далее, производится расчёт оборотов осей подвески. Зная размеры колес, удастся вычислить величину выбега за оборот. Высчитывается число оборотов оси для обеспечения комфортной скорости — 3−5 км/ч, что является второй величиной для проектирования.
К примеру, обороты холостого хода +10% — это 600 об./мин. Требуемые обороты оси колеса для 3 км/ч — это 200 об./мин. Так, передаточное отношение должно быть 3:1. Скорость вращения оси уменьшается втрое по отношению к скорости вала двигателя, и крутящий момент увеличивается, соответственно в три раза. Типы редукторов:
- Шестерёнчатые — используют соотношение числа зубьев ведомой и ведущей шестерен. Работает устройство по принципу — пар в коробке передач. Неважно, какую форму имеют шестерни, — зубья могут быть прямыми или косыми. Коническая шестерня используется, когда для мотоблока нужен угловой редуктор. Зависит всё от расположения мотора. Если между валом мотора и колёсами обеспечена соосность, угол не требуется.
- Червячный привод нужен для создания большого передаточного числа, когда есть большая разница между оборотами ведущей оси и двигателя. Эта конструкция сложнее в изготовлении и обслуживании. Решение оптимальное, если вал мотора перпендикулярен оси колёс.
- Цепные редукторы работают по принципу велосипеда, но наоборот. Ведущей является звёздочка меньшего размера. Надёжность конструкции определяет качество металла шестерен и прочность цепи. Простой комплект от велосипеда нагрузки может не выдержать, поэтому используются более прочные — мотоциклетные.
- Ременные устройства в изготовлении наиболее простые. Они же являются самыми ненадёжными и слабыми. Большой крутящий момент не передаётся, так как ремни будут проскальзывать. Но уменьшается шоковая нагрузка на двигатель — конструкция более щадящая к приводному валу, сглаживаются рывки. Проскальзывание устраняется путём установки зубчатого ремня. В этом случае, нужно найти пару зубчатых шкивов, к примеру, от автомобильной системы ГРМ.
- Комбинированная система. Устройство с цепной и шестерёнчатой передачей, может быть изготовлено в одном корпусе, хотя расчёты в этом случае более сложные. Зато есть возможность передать громадный крутящий момент при малой мощности мотора.
При выборе какой угодно конструкции не забывайте о следующих правилах:
- не допускайте перекосов между ведомой и ведущей частью;
- втулки нельзя применять, лишь подшипники.
Любое устройство, кроме ременного, нужно постоянно смазывать, поэтому, оно должно находиться в коробке. Герметичный корпус защитит от грязи и пыли, попадание которых неизбежно во время полевых работ. На валах устанавливаются сальники.
В качестве примера можно взять фабричные изделия для советской сельскохозяйственной техники. Цепная передача к смазке не столь чувствительна, но цепь нужно регулярно очищать и смазывать.
Доработка готовой конструкции
Можно выбрать корпус подходящего размера на свалке старой техники, просверлить на подшипниках отверстия для валов и собрать устройство не хуже заводского! Практика показывает, что подбор готовых конструкций с мелкими доработками намного эффективней.
Примером нам послужит самодельный блок на базе двигателя мотоцикла «ИЖ». Используется «родная» коробка передач с возможностью переключения скоростей. Не хватает штатного передаточного числа, но маленькая звезда на выходном валу коробки передач с крупной звездой от ведущего колеса, обеспечивают уже хорошее снижение числа оборотов.
На вал, который установлен в подиум для подшипников, надета другая маленькая звёздочка, что при помощи второй цепи передаёт на колёса крутящий момент. На ведущую ось, в свою очередь, установлена звезда большого диаметра. В итоге получилась конструкция с 2-ступенчатым понижением оборотов и большим крутящим моментом.
Используя коробку передач от мотоцикла, можно подобрать необходимую скорость движения, почти не используя ручку газа. Практически всегда мотор работает на холостых оборотах, благодаря чему его ресурс продлевается.
Не менее популярен готовый редуктор от мотороллера «Муравей». Не требуется использовать колёсную платформу целиком, хватит установки на мост ваших катков. Применив коробку передач от выбранного двигателя, получите оптимальное соотношение скорости движения и мощности.