Stroy-dvorik.ru

Дачный сезон
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена мостов на уаз буханка

UAZ 390995 Психиатрическая › Logbook › Замена заднего моста, масла и т.д., Хабы

Я почти снова в строю.
Вырванную с мясом морковку из заднего моста в январе 18 года я запомню надолго.
Езду на переднем приводе — тоже.
Но тут помогли друзья (огромное спасибо Филиппу) подогнав комплект мостов с Буханки занедорого.

По итогам консилиума
…любой ремонт — к апгрейду…
новый «старый» задний мост отправился на установку пневмоблокировки спрут в GurovCraft, попав от них на доделкудогонку к чем-то знаменитому товарищу Олегу Придатко, с мотивацией «профильный специалист».

Тут рискну высказать своё возмущение, т.к. изначально озвученная за «соеденить 2 половинки моста с уже установленными потрохами поставив нужное количество прокладок для совпадения пятна контакта ГП» цена после проведения работ выросла на 20% и составила 6000 рублей. Я конечно не механик, и смысл фразы «за то, что знал куда стукнуть» понимаю, но сомнения в адекватности ценообразования всё же есть.

Самое смешное, что в процессе монтажа, когда уже всё было подготовлено, выяснилось, что колхозные мосты (новые) и гибридные (старые) отличаются не только тормозами, но и шириной колеи. В итоге задний мост у меня короче на 5 см, что положительно сказалось на управляемости машины в поворотах (избыточная поворачиваемость) вопреки мнению гаражный специалистов, что Буханка «будетъ вилять жёппой как портовая шлюха» на прямых дистанциях. Ну может у ленивцев с ГУРами которые ездить не умеют так и происходит, а вот у меня пока что всё ок. Вход в поворот «прямой угол» с подгазовкой проходит теперь лучше чем раньше, на скоростях 40-50… а свист резины при прохождении «бублика» завораживает.
Была сначала идея поставить проставки, либо заменить диски с -3 на -40, но сейчас она пропала. Разве что буду брать запаску, тогда два задних 24570 16″ -3 кину в качестве запасных, а поставлю 26570 16″ -40,

Итоговые траты составили:
Комплект мостов — бесценно!
Новый задний кардан (старый закис, вот и выбило морковку)

5000р.
Блокировка Спрут пневматическая

20000р.
Комплект полуосей под колхоз на 16 болтов

1000р.
Подшипники, прокладки, метизы

4000р.
Услуги стороннего мастера Придатко

6000р.
Услуги GurovCraft (снятьпоставить мост, перебрать, переварить крепления тормозной магистрали и рычага, замена пальца амортизатора, прокачка тормозов, подготовить мост и поставить пневмоблокировку, поставить кардан, запрессовать подшипники)

Суммарно (не считая комплекта мостов) 50.000 рублей.
Ваше мнение, господа. Где-то можно было сделать комплекс работ дешевле? Где-то я лоханулся?

После комплекса процедур откатал около 500 км, полёт нормальный. В болотах конечно ещё не тестировал, не до того было. Да и пневма ещё не подключена — жду когда будет конкретика по Беркуту который ставить планируем.

Потом решил провести Т.О. по замене масла в переднем мосту и коробкераздатке. Взял три литра ТАД-17, на мост чуть-чуть не хватило, надо долить. Заодно взял MetalPart хабы и поставил вперёд.
На них откатал ещё 400 в одну ночь, на спасработы. Крутятся, вроде всё норм.

Собственно на момент пробега 208500 масло в агрегатах новое, задний кардан новый, передний сейчас прошприцую, в моторе масло наверное стоит поменять 😉 или долить.
Это себе на заметку, ибо для чего ещё БЖ нужен?

А, да, чуть не забыл. Взял ключ шкворней, подтянуть по совету гаражных специалистов. Говорят, что тысяч 10 назад мне ставили ваксойловские бронзовые и их надо было подтягивать через 500 км (хотя на момент установки мне говорили, что подтянуть надо будет только стремянки), вот и пользуйся услугами горе-мастеров не могущих составить для клиента нормальную спецификацию проведённых работ и рекомендации.
В общем сунулся к шкворням, вывесил переднее колесо, люфт незначительный есть. Открутил, постучал, попробовал затянуть — не тянется.

Что скажите «по фото» господа читатели? Если шкворень не тянется, значит люфт не в нём или гайка закисла? Тянул с рычагом полметра. Тянул оба, и верх и низ.

PS: много фото будет тут апдейтом позже. Система зависла 🙁

Как устроен передний мост УАЗ: подробная инструкция по обслуживанию и ремонту

УАЗ – легендарный внедорожник, популярный как в России, так и вне ее пределов. Авто выпускается достаточно давно, что доказало надежность ее конструкции. Эта машина активно эксплуатируется в армии. Между гражданской и армейской версиями существуют небольшие различия. Однако и там и там передний мост УАЗ показал себя с лучшей стороны. Есть несколько модификаций: бортовая, обычная, «буханка» и т. д. Также нельзя не отметить один из плюсов авто – ремонтопригодность и возможность восстановления работоспособности любого узла даже в «гаражных» условиях. Устройство механизма позволяет активировать полный привод, что помогает уверенно преодолевать препятствия.

Устройство переднего моста УАЗ

В состав входит картер (иногда его называют чулком), дифференциал и главная передача. Задний и передний мосты принципиальных различий не имеют. Вся разница лишь в направлении резьбы кольца, отбрасывающего масло и находящегося в главной шестерне. Сегодняшнее устройство переднего моста УАЗ показано на картинке ниже. Опора, размещенная на кожухе, фиксируется пятью метизами. В опору впрессованы шкворневые втулки. Пара шкворней «занимается» удержанием кулака. Он же держит крышку картера колесных редукторов. На ней зафиксирована цапфа вместе с щитком, на котором – детали тормозной системы.

Шкворни не проворачиваются в кулаке благодаря стопорам штифтового типа. Сам кулак выполнен с предварительным натягом (0,02-0,1 мм). Регулировка моста УАЗ 469 осуществляется посредством прокладок. Место расположения – между рычагом поворота и накладкой (слева либо справа). Прокладки находятся между накладками и кулаком.

Одна из особенностей описываемого механизма в том, что он, помимо увеличения проходимости еще и поворачивает колеса. Для этого применяются шаровые шарниры Бирнфильда. В их полостях присутствует смазка, которую не нужно восполнять на протяжении всего срока службы. Кулаки, а также ось шкворней имеют наклон, что позволяет после выполнения поворота возвращать колеса в среднее положение. Основные плюсы балки (Спайсер):

  • колея 1,6 м, что положительно сказывается на устойчивости авто;
  • колеса поворачиваются на угол до 32 градусов, что придает машине улучшенную маневренность;
  • вместо листовых рессор монтируется зависимая подвеска на пружинах;
  • не надо заменять смазку в механизмах (кулаках);
  • съемная крышка облегчает доступ к деталям в случае ремонта;
  • дифференциал вместе с редуктором — в одном корпусе – это увеличивает жесткость и эксплуатационный ресурс;
  • усовершенствованная шестерня-сателлит позволила снизить шум.

Особо стоит сказать о шарнирах, точнее стабилизации угловой скорости. Это конструкция, обеспечивающая стабильность вращения двух валов: ведущего и сопровождающего. В состав шарнира входит две вилки: в их гнездах – 4 шарика. В серединных секторах деталей есть пятый, нужный для установочных операций. В частности, центрирования вилки. Чтобы деактивировать передний привод, есть специальное приспособление, состоящее из муфты, болтов, шариков.

Читать еще:  Рейтинг культиваторов бензиновых по надежности

Отличительные особенности военной версии

Главная особенность переднего моста в армейском варианте – размещение редуктора. Он находится выше. Второй отличительный момент – передаточное число – 5,38. У гражданской версии УАЗ 469, 452, 3151, 3303 – 4,6 либо 5,125. Все эти характеристики увеличивают расстояние от нижней точки авто до поверхности дороги с 220 до 300 мм. Желающих по-быстрому заменить обычный мост на армейский ждет разочарование: без переделок это не получится. Причина в устройстве сошки, подвески. К тому же карданные валы различаются между собой по длине.

Как включить передний мост на УАЗ

Чтобы крутящий момент отдать редуктору, применяется карданный вал, присоединенный к раздаточному редуктору, имеющему пару ступеней. На машинах «Патриот» применяется две разновидности «раздаток»: российская механическая либо Dynamos, имеющая электрический привод. Последний вариант используется с 2013 года. В обоих вариантах без муфты включения переднего моста УАЗ не обойтись.

Управление приводом происходит при помощи рычага или шайбы, находящихся на центральном тоннеле. Чтобы включить передний мост УАЗ или деактивировать, нужно:

  1. Полностью выжать сцепление;
  2. Передвинуть рычаг в нужное положение (режимы указаны на пластиковой рукоятке). Операцию проводите на скорости не более 60 км/ч;
  3. Отпустите сцепление: далее можно двигаться с активированным мостом. Для его отключения опять выжмите сцепление и переведите рычаг управления в нейтраль.

Включение моста на внедорожниках с коробкой Dymos гораздо проще: нужно повернуть шайбу в нужное положение. Конструкция трансмиссии такова, что не возбраняется подключать мост прямо во время движения. Однако если потребуется пониженная скорость, придется остановиться.

Техническое обслуживание

Техобслуживание моста УАЗ несложное и сводится к контролированию уровня смазочного материала и его доливе, замене. Второй момент заключается в проверке уплотнений на предмет протекания. Регулярно требуется проверять надежность креплений, особенно если машина используется в тяжелых дорожных условиях. Вовремя устраняйте осевые зазоры в подшипниках дифференциала.

Схема сборки и подключения

В ходе сборки конструкции не помните о нескольких особенностях:

  1. Запрессовку втулки в цапфу производите заподлицо с торцом гнезда для шайбы. После окончания процедуры втулку нужно развернуть;
  2. Одну упорную шайбу разместите внутри цапфы, вторую – в опоре. Проводные каналы для масла в упорных шайбах должны быть обращены к шарниру. Шайба закрепляется путем раскернивания в 3-4 местах;
  3. В ходе монтажа шарнира в шаровую опору заложите смазку;
  4. Шкворни, втулки обработайте жидкой смазкой.

Чтобы получить нужный осевой натяг, нужно подобрать определенное количество прокладок (но не менее пяти). Они устанавливаются на торцы корпуса кулака сверху и снизу. Их число должно быть одинаково. Войлочное кольцо сальника шаровой опоры пропитайте моторным маслом. Если есть возможность, после сборки проверьте мост на стенде. Если сборка произведена правильно, при торможении полуоси не должны нагреваться и чрезмерно шуметь. Течи через сальники, манжеты, болтовые соединения не допускаются.

Как разобрать мост

На первом этапе нужно снять тормозной барабан. Далее демонтируются хабы и ступицы. Попутно осмотрите подшипники, которые, возможно, износились, и придется покупать новые.

  1. Отверните шланг тормозной системы, он будет мешать, и снимите тормозной щит;
  2. Вытащите ШРУС;
  3. Демонтируйте поворотный механизм и хвостовик;
  4. Разделите чулок на две части;
  5. Извлеките пару с одной части моста и второй.

Ремонт наиболее частых неисправностей

Восстановление работоспособности моста не очень сложное: но требуется, выполняя операции, соблюдать аккуратность. Какие «болезни» наиболее характерны?

Образование течи

Там, где поворотный кулак соединяется с мостом, имеется сальник – одно из слабых мест конструкции в смысле протекания смазочного материала. Сальник может пропускать масло не только из-за изношенности, но при засорении сапуна. Если вы зальете смазочного материала больше, чем требуется, результат будет тот же: протечка. Сальники бывают двух типов:

  • резиновые: недорогие, но и недолговечные;
  • полиуретановые: более дорогие, имеют продолжительный срок службы.

Для замены детали поставьте авто на ровное место и поддомкратьте проблемную сторону, заранее ослабив колесные гайки. Далее:

  • снимите поворотный кулак;
  • зажмите деталь в тисках;
  • вытащите сальник, поддев его плоской отверткой или иным подходящим инструментом;
  • вытащите сальник из полости опоры;
  • перед установкой уплотнитель смажьте;
  • запрессуйте сальник с помощью трубки соответствующего диаметра.
  • установка производится в обратном порядке.

Механизм начал гудеть

В первую очередь проверьте уровень масла. Если он в норме, мост придется снимать и разбирать. При постоянном гудении моста на любых режимах езды, причины могут быть такими:

  • неверная настройка или предельный эксплуатационный ресурс дифференциальных подшипников;
  • поломка (износ) полуоси (ее подшипника);
  • износ, повреждение, неверная регулировка шестерен.

Указанные подшипники нужно просто заменить на новые. Если гудение появляется при резкой остановке, разгоне, причины следующие:

  • неверный зазор между шестернями главной передачи;
  • зубья шестерен главной передачи неправильно зацепляются между собой.

В этом случае нужно правильно настроить зацепление или заменить дефектные детали. Если мост гудит при вхождении УАЗ в поворот и движении по прямой, причины могут быть следующими:

  • сателлиты вращаются с большим усилием;
  • нештатная работа шестерен полуосей в дифференциале;
  • разрушение, сильный износ подшипника полуоси;
  • неправильный зазор между шестернями, расположенными в дифференциале.

Для восстановления работоспособности механизма правильно настройте зазоры и замените разрушенные, изношенные подшипники. Стоит заметить, что добиться нужного результата при регулировках зазоров можно лишь на стенде.

Осевой люфт колеса

Он возникает при неверной настройке подшипников ступицы либо при полном выходе их из строя, которое вызывается чрезмерной затяжкой. В итоге подшипники сильно нагреваются, мазка разжижается и вытекает. Алгоритм действий при выполнении правильной регулировки:

  1. Поддомкратьте колесо с нужной стороны;
  2. Вытащите с помощью съемника полуось;
  3. Отведите в сторону усик стопорной шайбы и открутите контргайку;
  4. Прокрутите колесо: если оно вращается туга причина может крыться в заедании манжет, контакте барабана и колодок и т. п.;
  5. Заверните регулировочную гайку. Делайте это постепенно, одновременно прокручивая колесо. Используйте ключ с воротком;
  6. Открутите гайку примерно на треть оборота, поставьте шайбу-стопор. Закрутите гайку и застопорите ее;
  7. Проверьте, как вращается колесо: оно должно крутиться свободно, не заедая;
  8. Верните на место полуось, поставьте обратно болты и затяните их.

Окончательно проверить можно при передвижении. Если ступица нагревается сильно, отверните ее гайку примерно на 1/6 оборота.

Разборка поворотного кулака без демонтажа моста

Для выполнения операции сначала отсоедините хаб, выкрутив 6 болтов. Затем отогните стопорную шайбу, отверните гайки ступицы и выньте ее с колесом и барабаном. Далее:

  • отсоедините маслоотражатель, для чего открутите 6 болтов;
  • выверните пару болтов на поворотном кулаке, подвесьте тормозной щит на рессоре;
  • выверните 6 болтов, чтобы рассоединить крышку и корпус кулака;
  • чтобы его снять, отверните болты и снимите уплотнительные кольца;
  • отверните накладки кулака, извлеките шкворни и снимите корпус поворотного кулака.
Читать еще:  Как заменить трещетку на камазе

Как видим, отремонтировать ремонт переднего моста УАЗ своими руками вполне возможно. Однако надо иметь опыт проведения подобных работ и хороший набор инструментов.

Как выявить неисправности и провести ремонт переднего моста УАЗ

УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

Устройство и характеристики

Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

  1. Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
  2. Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
  3. Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
  4. Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
  5. Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
  6. Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

  1. Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
  2. Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
  3. Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
  4. Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

Преимущества военных мостов модели:

  • увеличенный на 8 см клиренс;
  • высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
  • равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
  • большая величина зубьев повышает надежность;
  • дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Как включить передний мост на УАЗ

Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.

Последовательность запуска в работу системы:

  1. Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
  2. Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.

Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.

После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

  1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
  2. Высокий износ крепежных деталей.
  3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
  4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
  5. Механические дефекты балки.
  6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
  7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

  • неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
  • использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
  • отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

  • снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
  • закрепить вал в стороне;
  • установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
  • дополнительно поставить страхующие опоры;
  • удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
  • после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
  • убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).
Читать еще:  Замена педали сцепления уаз буханка

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

  • снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
  • убрать полуось из картера;
  • вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
  • снять тройник с кронштейна;
  • удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
  • вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию.
Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

  • запрессовать наружные и внутренние кольца;
  • монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
  • установить прокладку;
  • разъединить части картера;
  • вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
  • установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
  • монтировать ведущий вал;
  • стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

  1. Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
  2. Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
  3. Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
  4. Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
  5. Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
  6. Снятие гайки и хвостовика.
  7. Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

  • разрезать чулок;
  • подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
  • сварочные работы;
  • отрезать полуось;
  • на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
  • полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

  1. Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
  2. Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
  3. Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

Как перебрать задний мост

Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

  1. Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
  2. Демонтаж крышки подшипника.
  3. Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
  4. Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
  5. Снимаем задний мост.
  6. Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
  7. Замена старых деталей на новые элементы.

Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

Увеличение срока эксплуатации конструкции

Существует несколько способов увеличить период службы конструкции УАЗ. Наличие у автомобиля переднего моста предъявляет к эксплуатации особые требования. Если контролировать и в нужный момент отключать ступицы полуосей и колес, это поможет повысить ресурс деталей механизма при выключенном переднем приводе. Для предотвращения механического повреждения комплектующих привода включают после муфт. После перехода с бездорожья на шоссе следует сразу переключиться на задний привод. Другая причина, способствующая быстрому износу резины, — постоянно работающие муфты.

Техническое обслуживание машины должно отвечать ряду требований:

  1. Периодичность.
  2. Регулярная проверка главных узлов и механизмов.
  3. Своевременная замена изношенных деталей.
  4. Контроль уровня масла и иных жидкостей.
  5. Проверка и регулировка ступичных подшипников.
  6. Контроль функциональности компонентов осевого зазора главной шестерни.
  7. Использование качественных расходных материалов и смесей.

Регулярность в техническом обслуживании, бережная эксплуатация и следование рекомендациям производителя — залог долгой и надежной работы транспорта.

Разновидности мостов и нюансы установки их на УАЗ Буханку

УАЗ. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

УАЗ ⇒ Разновидности мостов и нюансы установки их на УАЗ Буханку

Модераторы: босяк, ВАРЯГЪ

Сообщение Леха 35 » 14 мар 2012, 22:34

Сообщение Masterstom » 09 май 2013, 20:11

Сообщение ЛЁХА777 » 09 май 2013, 20:26

Сообщение Masterstom » 09 май 2013, 20:31

Сообщение ЛЁХА777 » 09 май 2013, 21:58

Сообщение Леха60 » 05 июн 2013, 07:48

Сообщение ЛЁХА777 » 05 июн 2013, 21:40

Сообщение Masterstom » 06 июн 2013, 03:47

Сообщение ЛЁХА777 » 06 июн 2013, 07:02

Сообщение Леха60 » 06 июн 2013, 07:42

Сообщение Анатолий-67 » 15 июн 2013, 21:56

Сообщение Леха60 » 16 июн 2013, 11:57

Сообщение ЛЁХА777 » 16 июн 2013, 21:19

НА УАЗБУКЕ В БАРАХОЛКЕ ЧАСТЕНЬКО ВЫСТАВЛЯЮТ

От модератора
Запрещается: п.3.12 Писать сообщения СПЛОШНЫМИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (сплошным жирным шрифтом, курсивом, подчеркнутым, увеличенным шрифтом и т.п.). При этом сообщение считается нарушающим данное правило, если такого рода текстом набрано более трети всего сообщения.
3.12.1 То же относится и к заголовкам тем

Сообщение max_killer1 » 27 июн 2013, 21:16

Сообщение Леха60 » 28 июн 2013, 22:46

Добрый день аэроводы.Снова хочу поднять тему за щуп , так, как в прошлый раз разобраться не удалось. Попался мне на глаза щуп с разборки, да всего за 170 рублей. Написано: Щуп масляный для Ford America Aerostar 1986-1997 . Грех не прикупить, тем более, что у меня давно были подозрения, что мой предхоз заколхозил щуп (укоротил).

В общем пришел донорский щуп, как оказалось — большая разница в их.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector