Stroy-dvorik.ru

Дачный сезон
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена стартера уаз

Стартер УАЗ Буханка

Автомобильный стартер представляет собой сложное электромеханическое устройство, функциональное значение которого заключается в провороте маховика двигателя для успешного запуска.

Стартер на УАЗ «Буханку» в силу конструкционной архитектуры часто выходит из строя, что не редко ставит в замешательство владельцев автомобиля, однако на деле ремонт и обслуживание устройства не предоставят особых трудностей.

В связи с интенсивностью эксплуатации стартер может выйти из строя в зависимости от множества причин – поиск неисправности является наиболее продолжительной процедурой в ремонте устройства. Однако если знать, что искать, временные затраты существенно сократятся – наиболее распространенные причины поломки стартера на УАЗ «Буханка» следующие:

  • Обрыв цепи питания – в первую очередь необходимо проверить реле включения. Для этого необходимо напрямую подключить стартер к АКБ автомобиля – просто замкните металлическим предметом клемму 50 и плюсовой провод аккумулятора. Если проблема только в реле, стартер заведет двигатель.

Если устройство не подаёт признаков жизни, то стоит искать неисправность в электропроводке и обмотке механизма – возможны обрыв или обгорания магистрального кабеля. Ситуация лечится прозвонкой цепи с помощью мультиметра и заменой поврежденных участков;

  • Появление треска во время запуска мотора – причиной неисправности является перегорание удерживающей обмотки устройства или отпаивание контакта магистрального кабеля с клеммой 50. Треск является характерным признаком слабого контакта в электроцепи устройства.

Однако если при зажигании раздается треск, а стартер не может долго завести двигатель – то неисправность требуется искать в самом моторе. Скорее всего был оборван ремень ГРМ.

  • Выход из строя бендикса – данная деталь является наиболее нагруженной в конструкции стартера. Функциональное предназначение бендикса заключается в передачи крутящего момента от якоря на маховик двигателя и если стартер жужжит или долго крутит двигатель без подачи зажигания, то следует разобрать деталь для диагностики. Вполне возможно стачивания зубцов бендикса из-за продолжительной эксплуатации.

Важно знать! Также признаками, характерными поломки бендикса, могут являться выход из строя планетарного редуктора или отсутствие механического зацепа с поломкой вилки.

  • Выход из строя якоря – считается наиболее дорогостоящей поломкой стартера. Характерным признаком поломки является отсутствие прокрутки стартера на горячую или слабая прокрутка на холодную, словно при разряженном аккумуляторной батареи.

Причиной неисправности является стачивания подшипника якоря. При пренебрежении неисправности увеличенный зазор приведет к механическому контакту якоря с магнитами статора, что может сделать неремпригодным все устройство.

Популярные стартеры для УАЗ Буханка

Оригинальный стартер для «Буханки» имеет редукторную контракцию, которая обеспечивает проворачивание маховика двигателя для успешного запуска. Минимально допустимой мощностью устройства для УАЗ «Буханка» является показатель в 1.8 кВт/ч – оборудование меньшей мощности либо не обеспечит должный уровень функционирования, либо быстро выйдет из строя.

ПроизводительАртикулТип устройстваМощность механизма кВт/чПримерная стоимость, руб.
«БАТЭ»5112.3708Редукторный1.84100
«БАТЭ»5112.3734Редукторный1.84200
ЗМЗ5732.37080004Редукторный1.84300
ЗМЗ5732.34308000Редукторный1.84350
УАЗ5732.3342000Редукторный1.84500
УАЗ5732.3758000Редукторный1.84550
УАЗ5732.3732000Редукторный1.84650

Не пытайтесь экономить на качестве устройства – приобретайте только оригинальный комплект или проверенные аналоги у надежных поставщиков или в официальном дилерском центре. Помните, не подходящий тип стартера может существенно сократить срок эксплуатации двигателя.

Обратите внимание! Перед приобретением устройства необходимо проверить деталь на совместимость с автомобилем – для этого проверьте артикул детали с ВИН-номером транспортного средства на официальном сайте производителя. Данный шаг обезопасит от приобретения не подходящего типа комплектующих и возможного выхода из строя электросистем двигателя.

Как демонтировать стартер на УАЗ «Буханка» для ремонта

В УАЗ «Буханка» стартер располагается непосредственно под двигателем со стороны водителя – для удобства демонтажа процедуру извлечения рекомендуется осуществлять через днище транспортного средства. Для этого потребуется следующим комплект инструментов:

  • Домкрат и противооткатные упоры;
  • Комплект гаечных ключей или трещоток с удлинителями;
  • Длинная шлицевая отвертка;
  • Пассатижи для фиксации деталей;
  • Ветошь для протирки.

Процедура демонтажа осуществляется по интуитивно понятному сценарию, поэтому не должна предоставить каких-либо затруднений. Чтобы извлечь стартер для ремонта на УАЗ «Буханка» необходимо:

  • Поднять крышку капота и отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
  • Демонтировать защиту картера двигателя, в том числе и пластиковый пылезащитный кожух;
  • Отсоединить все каналы электромагистралей, ведущие к стартеру;
  • Открутить непосредственно саму деталь – стартер крепится сверху и снизу одним или парой болтов, фиксирующих элемент к двигательному отсеку.

Производителем автомобиля не рекомендуется полностью разбирать стартер при необходимости его ремонта – допускается только разборка корпуса для замены ротора или статора. Внесение корректив непосредственно в саму конструкцию ротора или статора может привести к полному выходу из строя электросистем двигателя при первой подачи зажигания.

Также следует учесть продолжительность данной процедуры и необходимость в специальном оборудовании для пайки – намного проще будет приобрести новые комплектующие под замену или стартер в целом.

Если стартер медленно крутит

Эта статья для тех, кто решил не обращаться в мастерскую, а сделать ремонт стартера УАЗ своими руками. Сигнал к тому, что пора его ремонтировать — он медленно крутит двигатель. Сразу хочу сказать, что если стартер медленно крутит двигатель, то это не какая — то супер поломка, а в 80% случаев просто изношены втулки и уже остальные 20 связаны с неисправностью якоря или щетками. Поэтому первое , что надо сделать — это заменить втулки.

Причины

Наиболее подвержены износу передняя втулка и втулка шестерни бендикса. Втулка шестерни здесь играет косвенную роль, так как во время работы стартера он не вращается относительно ротора, однако при износе она удаляет шестерню от маховика, что приводит к увеличению давления на переднюю втулку и ее быстрому износу. Поэтому, при ремонте стартера УАЗ-ика, лучше его делать комплексно.

Особенно влияет на скорость вращения стартера, передняя втулка. При ее сильном износе якорь (ротор) может задевать статор, что катастрофически влияет на его вращение и в конечном итоге приведет к перегреву якоря, и соответственно нарушению контакта (распайке) между обмоткой якоря и щетками. Это может сильно увеличить стоимость ремонта, так как придется осуществить ремонт ротора или даже его замену. В случае нарушения контакта с обмотками, так же происходит потеря мощности и он медленно крутит.

Так же может, медленно крутить стартер по причине неисправных щеток. При их значительном износе они плохо прижимаются к коллектору, что приводит к возникновению дуги и выгоранию или расплавлению коллектора. Так как мощность его достаточно велика, то он будет продолжать вращать двигатель пока не придет в полную негодность. В этом случае придется менять не только щетки, а так же якорь.

Сам по себе якорь не выходит из строя, если это только не заводской брак. Чаще всего к его поломке приводят выше описанные поломки.

Устранение неисправностей

Начинаем ремонт стартера с замены передней втулки. В авто магазинах продаются ремкомплекты для ремонта, однако учитывайте какой именно стартер у вас установлен, большой, малый или с редуктором. Однако в магазинах уже уходят от таких продаж и чаще всего можно купить всю деталь в сборе, в данном случае маску (нос). Замена производится после полной разборки стартера и не вызовет никаких затруднений, просто удалите старую, и установите новую.

Далее посмотрите на бендикс, если втулка отсутствует или разбита (большой люфт), то его лучше заменить. Можно заменить и саму втулку.

При покупке бендикса обратите внимание какая втулка, она должна быть бронзовая или на крайний случай медная, так как бронза тверже она лучше выдерживает нагрузку, но не в коем случае не берите с медно-графитовой. Так же обратите внимание на размер обгонной муфты, если она маленькая, то можно предположить, что и прослужит она не долго.

Щетки должны быть сточены ровно, без разрушений и плотно прижиматься к коллектору. В противном случае замените их. Коллектор должен иметь ровную блестящую поверхность, баз признаков искрения (черный нагар) на контактах. На фотографиях приведенных ниже видно как они выглядят.

О ремонте якоря будет информация в другой статье. Думается, что Вы сами понимаете, что если медленно крутит стартер, то можно попасть в такую ситуацию когда заглушив машину, придется ее толкать, чтобы завести, или буксировать. А в зимних условиях это может быть затруднительным. Так что на затягивайте и делайте ремонт стартера своевременно.

Стартер попросил обслуживания (смазка стартера)

УАЗ Патриот 2012

  • У всех моих японских машин, рано или поздно возникала эта проблема. Но этим машинам было по 10 лет и более отроду. Патриот же молодой, ему всего 2,5 года. Тем не менее с приходом холодов на третью зиму эксплуатации стартер попросил обслуги. Проявляется это характерным визгом стартера 0,5-1,5 секунды после того как двигатель завелся (когда движка завелась и ключь зажигания с старта отвернут, как будь-то мы продалжаем давать старт ключем), при пуске холодного движка двигателя. Один мой товарищ сказал «я знаю только два состояния стартера: крутит и не крутит, остальное все от лукавого!». Этот товарищ в свою машину не лезет. Так же с визгом по утрам заводится соседский форестер 2003 г.в. Видать он тоже так считает. Я же к ним не отношусь. И при первых таких симптомах перебираю стартер.

    На большинстве японских машин… не не так, на тех японских машинах что были у меня, стартер в основном можно снять открутив провода и два крепежных болта сверху просунув без особых проблем к нему руку с нужными ключами. На патриоте это не возможно не какими ключами сверху. Стартер крепится так же двумя болтами. Эти же болты являются частью ряда болтов крепления колокола коробки и смотрят они шляпками не в копотное пространство (как на японских авто), а в сторону задка машины. Проблема еще в том что верхний болт очень близко к проему в кузове под коробку и туда никак не подлезть без дополнительные манипуляций с остальными агрегатами.

    Ну что ж едем в гараж, лезем под машину в яму.

    Было до разборки так

    В моем случае процесс по времени снятия стартера увеличивается на время снятия защиты КПП.

    1. Снял защиту КПП

    2. Открутил фланец кардана от моста и кардан отодвинул под коробку

    3. Снял часть штатной правой защиты движка

    4. Снял рабочий цилиндр сцепления

    5. Под домкратил коробку под подрамник, открутил подрамник и приопустил коробку.

    6. Скинуть одну из клем с аккумулятора ибо стартер всегда подключен напрямую к аккуму.

    Тока я это все делал не сразу, целенаправленно, Делал одно действие и пробовал подлезть к нужным болтам. Не получалось, снимал мешающую запчасть и пробовал снова. Пытаясь подобрать нужное положение имеющихся у меня ключей, что бы сорвать эти вредные болты. Как буд-то я подбирал пароль ключами из 5 вариантов к двух кодовому замку. Варианты эти: накидной ключ на 14, удлинитель воротка короткий, удлинитель воротка длинный, удлинитель воротка шарнирный короткий. Пробуя различные комбинации сочетаний этих частей.

    И вот такую комбинацию из своих ключей я подобрал:

    Нижний болт Вороток+шарнир+головка на 14

    Верхний болт: вороток+шарнир+удлинитель длинный+ головка на 14. Причем открутить удалось, за счет того что я согнул сильно шарнир и сам шарнир использовал как вороток, шарнир мне дал возможность свободного хода воротка для сдергивания верхнего болта

    В других вариантах, либо не хватает хода воротка для сдергивания болтов, из-за люфтов в ключах, либо упирается сам вороток куда-нить. Может у вас получилось бы лучше и проще при наличии других ключей.

    Многие пишут что там 3 болта, наверно так было раньше. Так же читал что народ эту операцию производит за 30мин. Я же мучился с 12.00-17.00 — это только снятие. Буду признателен если посоветуете более быстрый способ. Итак:

    Злополучные болты справа вверху (вид снизу со стороны болтов крепления коробки)

    Площадка крепления стартера (вид снизу со стороны движка в сторону крепления коробки. Видны зубья маховика).

    Кому мож понадобится его маркировка на машине 2012г.в.

    Планетарка покрыта остатками смазки. Чищу тут все и смазываю новой смазкой. Судя по цвету не тронутой смазки в потайных углах желтого цвета, тут был типа циатим или что-то подобное русское

    К сожалению больше фоток стартера не сделал. Впринципе стартер стандартной конструкции, такой же как и в японских авто. Отличие только в том что под вилкой бендикса стоит упорный болт и он для чего-то эксцентрической толщины. То есть он позволяет менять степень выкидывания бендикса в пределах примерно 3 мм. (кто знает для чего это, отпишитесь в комментах). Я к сожалению не запомнил как он стоял и поставил его назад по своему усмотрению. Еще отличие в том что на других авто вилка бендикса литая своей какой-то форму, тут же просто фигурно вырезанное листовое железо, причем два слоя не скрепленные между собой. Ну да ладно сути ее работы это не меняет. Смазал немного подши скольжения и шток по которому двигается стартерная шестерня.

    Начал ставить все на место.

    Начал собирать, а в голове крутиться мысль «надо стартер проверить, не собирай», так она и крутилась пока мне не осталось прикрутить кардан и защиту. Сколько раз я зарекался себе «фотай все, при сборке пригодится», наверное я становлюсь потихоньку старым. раньше я сходу запоминал как что было, не зависимо от масштаба разбора, а тут я че-то засомневался-«где ж я проперся»:

    Всетаки мысль «проверь стартер превозобладала» и я решил проверить его. Накинул я клемму на аккум И. Стартер зажужжал, не смотря на то что у меня ключ от машины в кармане.

    Скидываю клемму назад и стою «обломившись обтекаю». Руки от почти 6 часов работы в постоянно поднятом состоянии уже не хотели работать, в голове мысль «надо разбирать», наверное «тот болт-эксцентрик виноват», вторая мысль-«мож в проводке че напутал», «да как же там напутаешь — три провода два толстых вместе, тонкий отдельно», «а мож бендикс перевернул, да нет тонким проводом к правому крылу машины». Короче снова снимать все сегодня уже не хотелось . В планах еще было доделать задние дисковые тормоза (об этом расскажу завтра). Собрал манатки и пошел домой пить пиво с горя.

    Дома я еще раз себя проверил, нарыв в инете фотки стартера патра с подключенными проводами и положением бендикса — вроде все правильно собрал.

    положение проводов стартера

    (фото не мое. Нашего товарища с драйв2 pro45)

    Ну тогда остается то, что бендикс закусил почему-то контакты заводящие стартер и без повторной разборки не обойтись. Следующие два дня я ходил на работу пешком. Как назло эти два дня выпали на пургу. В первый день выпало 30см снега, только успели убрать и выпало еще 10 см. А мой боевой друг стоит в гараже и киснет. Мы ж с ним так долго ждали как выпадет снег, что бы его «по месить»

    Вчера собрал всю волю в кулак и двинулся в сторону гаража, побеждать бендикс. Разбирать ой как не хотелось. Решил для начала, на удачу, цвыркнуть по контактам бендикса с помощью подключения его к аккуму на прямую заводскими проводами от лебедки, которые мне по длине ранее не подошли. Появилась идея, что возвратная пружина бендикса стала криво при сборке и своим концом нажала на центрующий ее шток, тот на который при втягивании жмет сам бендикс. А вдруг соскочит и разбирать не придется. Взял еще как дурак с собой тестер, проверить сопротивление на контактах бендикса запускающих стартер. Тестер оказался севшим, поэтому пришлось все делать методом пробы. Пару раз цвыркнул по контактам бендикса (на тонкий шток плюсом аккума, минус с аккума не сдергивал то есть минус пришел по корпусу движка), собрал назад проводку стартера, и о чудо! он молчит. Вставил ключ в замок зажигания и — даже заводит машину. Блин! аж гора с плеч. Значит есть время заняться тормозами.

    Как итог-патриот и на холодную и на горячую заводится без лишних шумов. Стартер крутит бодро и четко по команде ключа зажигания выбрасывает бендикс в маховик и выдергивает его так же четка по команде ключа после запуска движка как на новом.

    Стартер УАЗ 469: устройство и ремонт

    Автомобильный стартер УАЗ 469 выполняет важнейшую миссию. Он принимает на себя зарядный ток от аккумуляторной батареи (АКБ) и осуществляет запуск двигателя автомобиля. До появления стартера мотор запускали специальной стальной ручкой. Через решетку радиатора двумя зацепами она вставлялась в храповик, соединенный с коленчатым валом. Вращая ручку по часовой стрелке, водитель раскручивал коленчатый вал. В этот момент карбюратор всасывал бензин, катушка зажигания подавала искру на свечи, мотор заводился.

    Стартер УАЗ 469

    Силовые агрегаты для российских машин УАЗ 469 производят два предприятия. Это Ульяновский и Заволжский моторные заводы. Комплектация двигателей стартерами в обеих компаниях осуществляется ООО «Прамо-Электро», г. Ржев Тверской области. Отсюда моторостроители получают стартер УАЗ 469 под заводским каталожным номером 42.3708.

    Стартер автомобиля УАЗ-469 является электрическим мотором, потребляющим постоянный ток. В нем расположена обмотка последовательного возбуждения. Установлено электромагнитное тяговое реле и привод с муфтой свободного хода. Устанавливается он слева на двигателе.

    Сейчас ржевский завод освоил выпуск более современного прибора. Усовершенствованный автомобильный стартер получил новый каталожный номер 4211.3708-01. Водитель включает стартер замком зажигания дистанционно. Поворачивая ключ в замке зажигания, он тем самым замыкает цепь постоянного тока.

    Электрическая энергия от аккумулятора начинает поступать на его первичную обмотку, возбуждая ее. Одновременно втягивающее реле толкает рабочую шестерню. Она входит в зацепление с зубчатым маховиком двигателя, совершая вращательное движение. Маховик раскручивается, все рабочие органы приходят в движение, силовой агрегат запускается.

    Устройство

    Стартер УАЗ 469 под номером 42.3708 состоит из следующих элементов:

    1. крышка со стороны привода;
    2. поводковое кольцо;
    3. упорное кольцо;
    4. замковое кольцо;
    5. привод;
    6. якорь;
    7. корпус;
    8. щетка;
    9. траверса;
    10. упорная шайба;
    11. регулировочная шайба;
    12. стопорная шайба;
    13. крышка со стороны коллектора;
    14. контактный болт;
    15. контактная пластина;
    16. крышка реле;
    17. возвратная пружина;
    18. шток;
    19. якорь реле;
    20. компенсирующая пружина;
    21. буферная пружина;
    22. шестерня;
    23. винт М5х14;
    24. гайка стяжной шпильки;
    25. винт М6х16;
    26. гайка М8;
    27. ввод катушек реле;
    28. винт М6х30;
    29. рычаг;
    30. гайка М8;
    31. ось рычага.

    Схема подключения стартера

    Схема подключения стартера УАЗ 469 42.3708 в бортовой цепи автомобиля:

    1. выключатель «массы»;
    2. аккумулятоpная батаpея;
    3. дополнительное pеле стаpтеpа;
    4. выключатель (замок) зажигания;
    5. вольтметр;
    6. контактный диск;
    7. втягивающая обмотка;
    8. удеpживающая обмотка;
    9. тяговое pеле стаpтеpа УАЗ 469;
    10. стаpтеp УАЗ 469.

    Технические характеристики

    Направление вращения правое.

    Номинальное напряжение 12 В.

    Мощность при питании от аккумуляторной батареи емкостью 60 А·ч 1,2 кВт 1,65 л.с.

    Холостой ход при 20 °С:

    • потребляемый ток, не более 75 А.
    • напряжение на клеммах стартера, не более 12 В.
    • Частота вращения ротора, не менее 5000 мин -1.

    Полное торможение при 20°С:

    • тормозной момент, 1,6±0,16 кгс•м
    • потребляемый ток, не более 520 А.
    • напряжение на клеммах стартера, не более 7 В.

    Обслуживание стартера УАЗ 469

    Обслуживание стартера УАЗ 469:

    1. Периодическая проверка состояния прижимов на контактах с целью недопущения их ослабления, попадания пыли, грязи, возникновения коррозии, окисления.

    2. Осмотреть коллектор, снять кожух защиты. Устранить выявленные дефекты, почистить контакты, смазать смазкой Литол.

    3. Открыть крышку 13, проверить все элементы. Зачисть контакты, продуть сжатым воздухом.

    4. Подтянуть болты крепления стартера УАЗ 469.

    5. Эксплуатируя транспортное средство в лесу, карьере, сельской местности, необходимо периодически демонтировать стартер УАЗ 469, почистить металлической щеткой от пыли, грязи, налета.

    10000 км

    Проверить стартер УАЗ 469, произвести ТО-1 со следующими регламентными операциями:

    2.При необходимости подтянуть ослабевшие соединения.

    3.Необходимо помнить, что нарушение плотности прилегания провода от аккумуляторной батареи к стартеру приводит к увеличению переходного сопротивления в его цепи.

    4.Как следствие, это снижает мощность, ухудшает запуск.

    30000 км

    Проверить стартер УАЗ 469, выполнить ТО-2 с проведением операций:

    1.Демонтировать ленту защиты.

    2.Сжатым воздухом продуть коллектор.

    3.Проверить щетки и коллектор.

    Один раз каждый год, но не реже 25 000-30 000 км пробега авто, необходимо снимать стартер УАЗ 469. Его следует разобрать, тщательно протереть и продуть детали сжатым воздухом. При выявлении дефектных деталей, узлов, механизмов заменить их новыми или отремонтировать. Собрать, отрегулировать, произвести контрольную проверку.

    Ремонт стартера УАЗ 469 своими руками

    Выполняя ремонт стартера УАЗ 469 своими руками необходимо произвести действия по демонтажу, очистке, замене изношенных деталей, последующему монтажу и регулировке, описанные ниже.

    Снятие и установка стартера

    Разборка стартера производится в следующей последовательности:

    • Выкрутить гайку М8, поз. 26, вывод отсоединить от контактного болта поз. 14.
    • Открутить винты поз. 28, снять реле.
    • Открутить гайки поз. 24 на стяжных шпильках.
    • Открутить два винта поз. 25, снять колпак.
    • Снять стопорную, регулировочную шайбу поз. 11 и поз. 12.
    • Снять крышку поз. 13.
    • Вынуть щетки поз. 8 из щеткодержателей и снять траверсу поз. 9.
    • Снять корпус поз. 7.
    • Открутить гайку, крепящую ось рычага, вывернуть ось рычага поз. 31, вынуть рычаг поз. 29.
    • Вынуть якорь поз. 6.
    • Отодвинуть влево упорное кольцо поз. 3, снять с вала замковое кольцо поз. 4, а затем привод поз. 5.
    • Для осмотра контактов отвернуть два винта поз. 23, отпаять два ввода поз. 27, снять крышку реле поз. 16.

    Сборка осуществляется в обратной последовательности.

    Корпус

    Проверить лампой контрольной, не замыкают ли на корпус катушки в обмотке возбуждения. Один из ее проводов соединить с корпусом, второй подключить к выводу. Лампа загорелась – значит, повреждена изоляция. Для устранения данного дефекта необходимо сразу же пронумеровать полюса, открутить крепежные винты, снять катушки.

    Поврежденные места обмотать новым слоем изоляционного материала. Закрепить полюса на штатных местах. Накернить головки винтов, чтобы предотвратить самопроизвольное выкручивание.

    Крышка со стороны коллектора

    Проверить лампой контрольной замыкание на корпус изолированных держателей щеток. При обнаружении замыкания заменить изолирующую прокладку. Также следует проверить заклепочную втулку. Внутри стаканов щетки должны двигаться легко, без усилия. Проверить подшипниковую втулку, расположенную в крышке. Изношенную втулку заменить.

    Сечение отверстия в новой втулке после ее запрессовки в крышку и развертки должно быть 12,5+0,035 мм. Шероховатость поверхности по 8 классу. Если щетки изношены с высотой менее 6 -7 мм, необходимо установить новые.

    Ротор

    Ротор проверяется либо специальным прибором, либо контрольной лампой. Цель проверки – выявить, нет ли замыкания роторной обмотки на пакет железа. Один вывод соединяется с любой ламелью ротора, другой – с пакетом железа ротора. Сигнальная лампа при этом гореть не должна.

    Ротор следует внимательно осмотреть со всех сторон. Спереди обмотка ротора изготовлена по сечению меньше, чем пакет железа. Если ее диаметр успел увеличиться, следует насторожиться. Передняя часть обмотки увеличенного диаметра указывает на «разнос» обмотки. Подобный ротор подлежит обязательной замене.

    Проводные наконечники обмоток должны быть надежно припаяны к клеммам коллектора. Следующая проверка состоит в том, чтобы не было замыканий между витками ротора. В случае обнаружения замыкания ротор необходимо заменить. Коллектор ротора должен быть чистым.

    Если заметна несущественная шероховатости коллектора или слегка выступает слюда, его необходимо проточить на токарном, фрезерном либо другом специальном станке. После проточки коллектор следует отшлифовать стеклянной шкуркой зернистостью 100 до шероховатости поверхности по 7 классу.

    Общее биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм. Биение пакета железа ротора относительно цапф вала не должно превышать 0,25 мм. Одновременно необходимо проверить вал на прогиб. Наличие любого прогиба может оказаться причиной заедания привода на шлицевой части вала.

    Если на валу ротора в том месте, где вращается шестерня стартера, имеется желтый налет от подшипника, то его следует удалить мелкой шкуркой. Наличие желтого налета часто приводит к заеданию шестерни на валу после пуска двигателя и к смещению обмотки ротора.

    Привод

    Необходимо провести наружный осмотр привода стартера УАЗ 469 на наличие пробуксовки. Он должен быть полностью свободным, не заедать, вольно и легко перемещаясь по шлицевой поверхности вала. Если наблюдается чрезмерный износ подшипниковых втулок привода, их необходимо заменить.

    Когда ротор поставлен на удержание, его шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Вращение шестерни против часовой стрелки допускается только вместе с ротором. Проверку муфты свободного хода на пробуксовку следует осуществлять на специальном стенде при испытании стартера на полное торможение.

    Тяговое реле

    Проверка удерживающей и тяговой обмоток осуществляется омметром либо замерами сопротивления амперметром и вольтметром. Реле с неисправными обмотками следует немедленно заменить. Наконечники клеммовых болтов необходимо зачистить. Если наконечники успели чрезмерно выгореть, их следует развернуть на 180° вокруг своей оси.

    Сильный износ контактного диска также необходимо устранить. Для этого его следует развернуть уцелевшей стороной к контактам. Якорь тягового реле должен свободно перемещаться в корпусе.

    Неисправности стартера и методы их устранения

    Существуют типичные поломки, при которых есть определенная технология устранения неисправностей. Предлагаем владельцам этой популярной модели готовые решения по ремонту.

    Читать еще:  Замена ремня генератора газель бизнес
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector